Отчеты о походах
Зима по календарю приходит в Крым 1 декабря, по факту может появиться лишь на пару недель в январе. В городе снега ждать практически бесполезно. Если он и выпадает, то это на сутки-двое, потом сразу же тает. Так что за зимой и за снегом приходится ходить в горы. Самые ленивые доезжают до Ангарского перевала и проводят там активный день катания на санках, ватрушках и прочих приспособлениях. Те, кто не любит суету, уходят выше. Одной из доступных и внушительных гор Крыма является Чатырдаг, куда очень просто добраться как со стороны Симферополя, так и со стороны Алушты. На верхнем плато Чатырдага находится одна из пяти самых высоких вершин Крыма — Эклизи-Бурун (1527 м). Это очень видовая гора, в отличие от высшей точки Крыма — горы Роман-Кош. Отсюда можно увидеть и морское побережье, и Алушту, и Симферополь со всей долиной, а в хорошую погоду и район Белой скалы, и Ай-Петри с куполами. Мы каждый год приходили сюда встречать рассвет, когда солнце встает над пеленой облаков осенью. Встречали на вершине Новый год.
Выбрав маршрут на Чатырдаг, мы не пожалели о своем выборе, несмотря на сильный холодный ветер. Как раз зачастую в капризную погоду можно увидеть невероятные творения природы. И мы попали в зимнее царство самой Снежной королевы. Все вокруг было покрыто льдом, тонким аккуратным слоем окутана каждая травинка под ногами. На камнях причудливые штрихи узоров, будто из сказки. А в небе через слой облачности проглядывает солнце, просвечивая ледяной покров на траве, кустарниках и деревьях яркими бликами. Создавалось ощущение, будто шагаешь по дну океана, а вокруг растут кораллы, сидят актинии… Восторг!
Конечно, подымаясь с Ангарского перевала через южные поля, мы успели значительно потоптать грязь. А вот с края плато и на ветрозащите нас уже встречал лед. И ветер. И «кораллы». Целью этой прогулки был радиальный выход на вершину Ангар-Бурун и возвращение через Тисовое ущелье обратно на перевал. Хотелось оставить в кадре каждую травинку, настолько удивительными они выглядели! Но ветер подгонял вперед. И вот мы на вершине, нижнее плато частично затянуто облачностью, кромка открыта. Спускаться по тропе скользко, тропа обледенела, наступаем на траву и можжевеловый покров. Сосны вокруг наклонились низко к земле, иголки слиплись в сплошных ледяных каплях. И все это благодаря плюсовым дневным и минусовым суточным температурам. Выпавший снег постепенно превратился в наледь, не обошлось и без туманной низкой облачности, которая конденсировалась и намерзала на все вокруг.
Дальше двигаемся по кромке яйлы, оглядываясь назад и любуясь вершинкой Ангар-Бурун, с которой только что спустились. Вот появляется Холодный кулуар, с проталинами и вытоптанной дорожкой. Первые тренировки уже прошли, такое место не может пустовать после снегопадов. Вершина вновь окутывается облаками, сквозь которые пробиваются солнечные лучи. Кажется, что гора дышит. Проходим место спуска на Тисовый грот, осталось еще минут 10-15, и покажется наш спуск. Он слегка плавнее, но из-за грязи тоже дается непросто. А тропинку в лесу хорошо перекопали кабаны, вдобавок и своих натоптали вдоль и поперек основной. Съезжаем вниз по склону, как лыжники. Скользко и грязно. Дорога на перевал тоже вся в грязи, джипперы ее хорошо раскатали и приходится обходить болотца по склону. На перевал приходим грязные и довольные, чистимся и уходим к остановке, успевая пообщаться с местными котиками.
В летних турах мы посещаем гору Чатырдаг и ее знаменитую пещеру Эмине-Баир-Хосар на маршруте «От Чатырдага до Карадага»
Осень 2018 года выдалась удивительно теплой, без дождей и тумана, просто сказка для походов по Крыму!
Световой день короткий, поэтому выбор маршрута падает на объект, расположенный в небольшой удаленности от Ангарского перевала, и в то же время достаточно зрелищный и видовой. Лес украшен золотом листвы, воздух наполнен легкой сыростью. Идти приятно и не жарко, а приветливое солнце пробивается сквозь деревья. В целом, если не хочется далеко ходить, то это идеальны вариант для жителей Симферополя и Алушты. Особенно, когда собирается нормальная компания и не хочется проблем с местами в транспорте.
Почему еще хорошо начинать поход на Ангарском перевале? Вы уже отъехали от цивилизации, шум трассы отдаляется и вы попадаете в мир природы, пусть и достаточно популярный среди туристов. То есть вероятность встретить других любителей погулять велика, особенно в выходные дни. Для тех, кто сомневается в умении ориентироваться на маршруте, это даже плюс. Всегда есть возможность спросить, правильно ли вы идете и сколько идти до интересующего вас места.
По пути к подножию Северной Демерджи есть две основные дороги: по тропе через Кудрявую Марью (Эльх-Кая), и более южной накатанной грунтовой дорогой. Второй вариант более простой, плавный и с родником почти у выхода на смотровую, она же перевал МАН. Здесь прекрасное место для отдыха, рядом уютная посадка сосняка с полянками. Отсюда начинается подъем на гору Пахкал-Кая или Лысый Иван. Кто никогда не был на этой вершинке — не поленитесь и обязательно зайдите на нее. Очень видовая вершина на 360 градусов!
На смотровой нас застает туман. Сначала это слегка расстраивает, виды закрыты, без солнца прохладно, ожидали ведь совсем не этого. Но по небу видно, что совсем рядом просветы, туман низкий, а это значит, что нужно подняться выше него или подождать, когда он уйдет ниже. Пока сделали небольшой перекус, солнце растопило края тумана и он ушел ниже, открыв отроги Северной Демерджи, нос Козырька. Мы сидели и любовались, как туман ласкает обрывы скал, то слегка подымаясь, то снова отступая, как морской прибой.
Видовая на перевале МАН
Подъем на Северную Демерджи
Смотровые у кромки перед скалой Козырек
Что ж, простор открыт, идем наверх. Решили не ходить далеко, дойти по кромке до скалы Козырька и там решить, возвращаться или идти дальше. Мы как раз оказались в дневном окошке, когда туман клубился под ногами, образуя пушистое одеяло в долине. А солнце ярко светило в лицо, тепло согревая и приветствуя путников, поднимающихся на гору. Хотелось останавливаться и любоваться на каждой возможной площадке. Привычные места, уже прилично исхоженные, дарили приятные картины. Хотелось останавливаться, садиться и любоваться сценарием природы.
Смотровая под скалой Козырек
Скала Козырек
Смотровая под скалой Козырек
Вся прелесть таких однодневных походов или походов выходного дня — не нужно никуда спешить и торопиться. Конечно, если вы грамотно распределили время в пути;) Нет привязки дойти до определенной стоянки, успеть приготовиться к ночевке. Просто прогулка, доступная для людей любого возраста. Если вы помните, то мы берем с собой в походы полуторагодовалого малыша. Конечно, ходит он пока что не своими ножками, в основном, несем его мы, родители. Но дети от 4 лет уже могут проходить такие маршруты самостоятельно, особенно, когда у них есть своя компания таких же любителей путешествовать. О путешествиях с детьми можно почитать в статье «Походы с детьми по Крыму»
Итак, не спеша, наша группа пришла на прекрасные обзорные площадки у скалы Козырек. Свое название она получила благодаря своей форме, напоминающей карниз. Здесь, на подъеме от основной накатанной дороги, начинается «Висячая тропа», которая траверсирует Северную Демерджи и спускается на дорогу немного выше перевала между Северной и Южной Демерджи. Также очень красивая горная тропа, по которой обязательно нужно пройти активным жителям Крыма!
А мы сидим и смотрим на нее снизу. Греемся на ноябрьском солнышке. Туман понемногу снова наступает, подымается выше и выше, постепенно захватывая скалы и приближаясь к нам. И вот уже солнца не видно, нас накрыло, стало прохладно. Успев понаблюдать долину и горные массивы Чатырдага и Бабуган-яйлы с западной стороны, изваяния у Долины Приведений и отроги Южной Демерджи, приходит время возвращаться обратно.
Путь к скале Козырек, любуемся облаками
На смотровой за Козырьком
На смотровой за Козырьком
На обратном пути мы заходим на родник у дороги, о котором упоминалось ранее в статье. Прямо над родником есть небольшая полянка, в метрах 15. Здесь можно остановиться с ночевкой маленькой группой или просто встать на отдых, как сделали мы. Небольшой костер погреться и насладиться легким дымным ароматом, потрескиванием дров. Зарядиться перед возвращением домой. Очень приятный маршрут и потрясающие виды, за которые стоит любить крымскую осень!
Очень интересный, насыщенный, средний по сложности маршрут на выходные дни с одной ночевкой — это переход из поселка Соколиное через Ай-Петринское плато в Ялту. Этой осенью мы уже ходили по этому маршруту, с той разницей лишь, что каньон проходили по дну. Почитать отчет об осеннем походе можно здесь. Сейчас же, в зимний период, внизу мощнейшим потоком несется вода, что делает переход по дну нежелательным (есть герои, которые совершают подобные подвиги на свой страх и риск), но это уже экстрим, причем зачастую неразумный.
Юсуповская тропа
Юсуповская тропа
Юсуповская тропа
Традиционно начинаем поход по Юсуповской тропе, чтобы не идти 5 км по асфальтированной дороге. Она довольно приятная, листва на деревьях давно осыпалась, потому можно наблюдать сквозь деревья торчащие скальные уступы Седам-Каи, Бойки и долину реки Коккозки. Вскоре выходим к Голубому озеру, в котором мощнейший поток горной реки несется вниз, отчего озеро принимает белесый пенный оттенок. Наверху тают снега и воды в реке прибавилось достаточно. Некоторые, особенно смелые и закаленные участники похода, принимают ванну, остальные наблюдают за мощным течением реки в ожидании последующего перехода. Впереди нас ждет подъем по тропе наверх, который траверсирует склон, преодолевая холмы борта каньона. Эту же тропу зовут «верхней», впереди располагаются отличные видовые площадки, с которых можно просмотреть каньон до самого дна. Под ногами попадаются подснежники, пробудившимися под солнечными лучами восточных склонов, хотя до настоящей весны еще очень далеко!
Аузун-Узень
Коровий грот
Большой каньон Крыма
Сегодня поднялся очень сильный ветер, отчего идти некомфортно, но погода солнечная, что спасает и немножко даже согревает в затишье. Через некоторое время мы выходим к смотровым полянам, где у нас запланирован обед и небольшой отдых. Но на сильном ветру радости мало и мы спускаемся в Коровий грот. Довольно интересный путь — тропа идет под скальной стенкой, защищая от ледяных порывов, а внизу обрывами уходит стена каньона… На крайних уступах уносятся по склону несколько косуль, деревья сейчас стоят голые и все просматривается довольно далеко. Просто невероятно, как они рискуют бегать на таких склонах вдоль обрыва. Осенью, когда мы проходили каньон по дну, наткнулись на одну такую — видимо, все-таки сорвалась и слетела в обрыв, угодив в одну из ванн. Хотя не исключено, что виноваты охотники. С Коровьего грота (или же другое его название Туар-Коба) открываются отличные обзорные панорамы на каньон, видны изгибы русла Аузун-Узень, крепящиеся корнями деревья скальных на стенах. Сам грот небольшой, хотя издалека кажется крупным, большой компанией в нем с палатками не спрятаться. Но для обеда в непогоду отлично подходит!
Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма
Коровий грот
Времени уже достаточно, около половины четвертого, пора отправляться в дальнейший путь, чтобы успеть на нашу турстоянку — Баш-Дере. Выходим на накатанную дорогу, уходящую к турстоянке Бойка. Это также отличное место для ночевки, особенно в многодневном походе, рядом родник и множество вариантов путей. А также — большие поляны, где можно разместиться большой компании, особенно на майские праздники:) Здесь же, в балке за турстоянкой, нас встречает первый снег, причем довольно глубокий. Одеваем на ноги защиту, готовимся штурмовать снежные склоны, но оказывается, что снег только внизу, на склонах его практически нет. Но теперь уж мы знаем, что нас ожидает завтра на Ай-Петри! Еще один подъем, и вот уже спуск в каньон, к руслу реки и тропа уводит нас к месту ночевки. И здесь повсюду снег, причем мокрый и тяжелый, обувь сразу начинает впитывать воду и ставить палатки в такую чачу совсем не хочется.
Смотровая поляна каньона
Подъем с т/с Бойка
Закат
Взбираемся повыше, на склон и находим небольшую площадку с кострищем. Склон неровный, под палатку есть только одно ровное и бесснежное место, так что под другие две выбирать особо не приходится, хотя в итоге оказывается, что спать даже ничего, комфортно и никто особо никуда не укатывается. Зато мокрого снега нет, на склоне снова листва и сухо. Температура около нуля, может, легкий мороз, потому не мерзнем, хоть и зима) Только мы, никаких туристов вокруг, двоих повстречали около т/с Бойки, замотанных в целлофан. Напугали нас кучей снега на плато, поглядели на наш «весенний прикид» и, покачав головой, ушли в направлении Соколиного… Но мы тоже ребята привыкшие, в рюкзаках припрятан целый запас на случай непогоды. К тому же, все потом оказалось совсем не так страшно, как они пророчили))
Спуск к руслу реки
Стоянка на Баш-Дере
Источник на Баш-Дере
Утром мы собрались и вышли около 10*00, нам предстоял затяжной и крутой подъем на плато Ай-Петри. Грязь перемешивалась с зоной снега, но большинство пути проходило по северо-восточным склонам, где солнце успело топить снег и было идти очень даже удобно, только ноги по грязи съезжали периодически. А вот уже повыше, последние полчаса подъема мы шли по снегу. Очень хорошо, что его все-таки немножко сковало ночным легким морозом — ноги не проваливались, да и следы вчерашних туристов еще давали свой плюс, ведь по следам гораздо проще идти.
Подъем на плато Ай-Петри
Подъем на плато Ай-Петри
Подъем на плато Ай-Петри
И вот мы вылезли наверх, расслабляясь после подъема и остановились на приятное чаепитие. Наверху пригревало солнышко, вокруг все было в снегу и хоть немного чувствовалась зима, которой в городе не застать! Видно было, что следы втреченных туристов довольно глубокие, видимо, еще вчера снег был рыхлым и они проваливались, вот и устали, пугая нас тяжелым предстоящим путем. Да и куда бы мы делись, собственно говоря? Так или иначе — проделали бы запланированный путь домой!) Теперь нам предстояло подняться на вершинку, именуемую Лысая. Отсюда открывается обзор на 360 градусов, на юг видны границы склона, на запад открывается 26 подъемник и трасса Соколиное-Ялта, где видны фигурки приехавших покататься лыжников и бордистов. Чуть дальше — купола Бедене-Кыр (радарная станция). А на север и северо-запад — скальные стены каньона, чуть восточнее отроги горы Бойка.
Подъем на Ай-Петри, зона снега
На Ай-Петри
Спуск по Таракташской тропе, начало
Перейдя снежное поле, приближаемся к нашему спуску — Таракташской тропе. Глубина снега позволяет спуститься, ледяных участков тоже нет, так что этот вариант спуска подходит. Пока отдыхаем перед спуском — навстречу поднимаются люди, прогуливающиеся на день на плато. А нам пора вниз… Спуск довольно крутой и затяжной, идти надо аккуратно, потому что снег мокрый, отчего ноги на нем немного едут и можно свалиться куда-нибудь не туда:) Вскоре снег заканчивается, склоны южные, здесь он быстро вытаивает. Идти становится легче, хотя все ноги мокрые и в ботинках болото… Становится теплее, чувствуется, что все ближе и ближе к Ялте, скидываем куртки.
Спуск по Таракташской тропе
Спуск по Таракташской тропе
Спуск по Таракташской тропе
По старой традиции — заходим на водопад Учан-Су, сейчас он достаточно полноводный и поэтому идет постоянный поток посетителей. маршрутка на Ялту уехала, а следующий рейс водитель решил отменить, потому что не было людей. Пришлось продлить поход до нижней трассы и ловить транспорт уже в темноте. Но главное — что уехали, потому что были уже уставшие и готовые ставить палатку в ближайших кустах))
Зимняя сказка
Красная тропа
Красная тропа
Зимнее солнце
Красная тропа
Тур на верху Красной тропы
Погода в Крыму — удивительное дело, настолько она непредсказуемая и переменчивая… Еще вчера в нашем походе на плато Ай-Петри мы шли по грязи и туману, спасаясь от дождя на южных склонах. А сегодня, отправившись на Чатырдаг, попали снова в зиму. За эту ночь высыпало порядка 10 см снежного покрова! Хотя в Симферополе все серое и ни намека на снег. Приехав утром в Сосновку — мы были приятно удивлены таким сюрпризом, даже бахиллы с собой не подумали взять. А когда по дороге видели снег на встречных машинах, то удивлялись, где их могло присыпать снежком:) В долине довольно прохладно, склоны белоснежные, но уже видны проталины. Почва была прогрета, поэтому снег сразу же частично таял. Но, чем выше мы поднимаемся по дороге, тем больше оказываемся в царстве зимы. Наверху то и дело наползают тучи, то появляясь, то снова исчезая. Сильный ветер не дает им закрыть гору, сгоняя обратно, а потом снова давая возможность переползти через верхнее плато. Мы же поднимаемся по солнечной Красной тропе и любуемся красотой зимних видов. Сегодняшний понедельник для прогулки на Чатырдаг был выбран неспроста. Сегодня день зимнего солнцестояния, и именно в этот день солнце попадает днем в Холодную пещеру максимально глубоко и далеко, освещая ее изнутри своим светом. И если повезет, можно наблюдать солнечный луч на дальних стенах пещеры. В другое время года свет сюда попадает совсем немного.
Нижнее плато Чатырдага
По снегу Чатырдага
Карнизы нижнего плато
По нижнему плато
Тени
Переметы
Теперь о самой пещере. Что же такого примечательного в ней? Это одна из многих популярных доступных для массового посещения пещер на нижнем плато Чатырдага. Во-первых — внутри пещеры есть конденсационный водосбор, что делает пещеру источником пресной воды, но воды не так уж много. Во-вторых, здесь в девяностых годах снимался фантастический фильм, для чего на стену был нанесен символический рисунок, выдаваемый часто за древнюю наскальную живопись. В-третьих, поражает сам объем пещеры, она далеко не маленькая, высота потолков основного ее зала достигает 25 метров! Все это и привлекает сюда множество туристов, что, конечно же, неблагоприятно сказалось на пещере — сталактиты и натеки обломаны, зачастую у входа мусор… Но эти вещи неизбежны, к сожалению. Найти пещеру несложно, в просторах интернета есть множество описаний и координаты пещеры, так что не будем останавливаться на подробном описании ее расположения. Находится она примерно в 20-30 минутах ходьбы от турбазы «Оникс-Тур», практически около дороги, мимо Бездонной пещеры. Мы добрались до Суук-Кобы около 12:30, забрались внутрь погреться и сели ждать чуда. К сожалению, туча на верхнем плато снова затянула горизонты и закрыла от нас солнце. Поэтому вероятность того, что оно вновь проглянет из массы облаков, была небольшой… За полтора часа нашего ожидания солнце показалось ненадолго лишь раз — и было видно, что оно опускается ниже и ниже, но осветить дальнюю стену не успело. Пришлось довольствоваться лишь общей освещенностью пещеры, но и этого хватило, чтобы иметь представление об объеме пещеры и как она выглядит при свете дня! Полюбовавшись этим зрелищем, мы отправились в обратный путь. Солнца так и не было видно, да еще и холодный северный ветер поднялся, задувая в капюшоны. Поэтому мы поспешили покинуть зиму поскорее, отправившись в сторону Ишачьей тропы и Перевального. Фотографии зимы и Суук-Кобы прилагаются, вместо тысячи слов!
Зимняя сказка
Холодная пещера
Холодная пещера освещается
Верхнее плато накрыло
Пещера Бездонная
Зимняя сказка Чатырдага
Прогнозы погоды были на выходные неутешительные — облачность 100%, мелкий дождь, никаких просветов, а наш маршрут предусматривал выход и ночевку на Ай-Петринском плато. Почти никто не захотел идти, но погода-непогода, а горы зовут всегда. Поэтому, подготовившись к мрачной погоде, мы поехали в с.Соколиное. Уже на подъезде редкие солнечные просветы быстренько исчезли за густым слоем туч, несущихся с яйлы. Даже г.Бойка, Седам-Кая — были закрыты облачностью, которая то немного поднималась, то снова опускалась. да и пассажиров в автобусе резко уменьшилось по сравнению с осенним переполненным транспортом. Мы выбрались на остановку и огляделись — нет, никакой надежды на солнце не было, затягивало все больше… Хотя было тепло, несмотря на конец декабря и зиму, к тому же наш путь лежал наверх, предстояло взобраться на Барскую поляну по довольно крутой тропинке. И вот поход начался.
Вид с Барской поляны
Какая погода — такие дороги
И все время туман
Подъем наверх мы начали, дойдя по ай-петринской трассе до домиков справа. Сразу за ними наверх уходит грунтовка, по которой путь промаркирован кем-то красной краской. Постепенно, приближаясь к подножию скалы, дорога переходит в тропинку, выходящую к ущелью в скале. Здесь и начинается наша борьба с мокрым и скользким грязевым склоном, когда делаешь шаг вперед, и съезжаешь как минимум на полшага назад. Если же поднимаешься по скале или камням — надо выискивать ступеньки, иначе можно хорошенько подскользнуться на мокром камне. Мы упирались всеми силами и преодолевали подъем, который вот так сразу, со старта, дается не очень легко, особенно с погодными сюрпризами. И вот уже показывается верховье подъема, знакомый тис и грот Данильча-Коба. Указатель сломан и просто стоит рядом со входом, облокотившись на скалу. Заглядываем внутрь — воды совсем мало, так, лужица, которую сразу и не увидишь в тени за поворотом. Судя по натекам на стене — уровень воды здесь бывает достаточно высокий, но сейчас везде с водой не очень, водохранилища стоят почти пустые… Так и здесь. Выходим по тропе вправо — на Барскую поляну, где грустит мокрое кострище в ожидании гостей-туристов. Над нами тумана нет, а вот над Бойкой сидит густая туча. постепенно уползая в долину. Внизу на потоках парят несколько воронов, а внизу пара орлов. Располагаемся на обед, наблюдая за птицами. Вообще, когда небо чистое — с барской поляны открываются невероятно красивые виды на долину, г.Бойка, Большой каньон и кромку Ай-Петринской яйлы. ну ничего — будет повод еще раз отправиться сюда в хорошую погоду и большой компанией, чтобы полюбоваться видами. А мы уходим в сторону Чайного домика, ведь путь еще не близкий, а темнеет рано, сейчас самый короткий световой день. да и туман пропускает гораздо меньше света и идешь, будто уже вечер и скоро стемнеет!
Братва кабанов
Обитатель Орлиного Залета
Еще кабанчик
Дорога почти прямая, в лесу уже успел расположиться туман, закрывая холмы, иногда исчезая на очередном понижении. Очень быстро доходим до Чайного домика, здесь расположились охотники на нескольких джипах, отдыхая за столиком около распутья. Останавливаемся рядом с указателем, который предлагает массу маршрутов — хоть на Ай-Петри, хоть на Узунджу, а можно и обратно вернуться, на Барскую поляну:) Мы выбираем, конечно же, Ай-Петри — ночевать нам предстоит на т/с Беш-Текне, а перед этим еще нужно заскочить в Татьянин грот. Доходим до развилки, где от основной дороги, уходящей к кордону Воронцовка и т/с Данила. Нам же нужно выбрать более западный путь, который уходит вдоль вольера, переходя в тропу. Если внимательно не осматриваться — можно не заметить и уйти по основной дороге, поскольку наша зарастает травой и становится менее заметной. Тропа все время следует рядом с сеткой вольера, вокруг все перерыто — это местные дикие кабаны приходят в гости к обитателям вольера. которые, впрочем, рады любым гостям, даже таким, как мы. Не успеваем заметить пасущихся в вольере кабанов, как их главарь, приветливо похрюкивая и призывая за собой остальных, движется в нашем направлении, шевеля своим пятачком. Такие прикормленные, ведут себя совсем как домашние свинки, главарь активно высовывает свой пятачок в сетку, похрюкивая все настойчивей, мол, раз пришли в гости — давайте жрать! Мамки с выводком держатся поодаль. а любопытные подрастающие кабаны крутятся позади главаря. Пора двигаться дальше, прошаемся со зверями и продолжаем идти вдоль вольера, а перекопано вокруг все больше. Приманивают охотники дичь.
Подъем вдоль г.Вилля-Бурун
Татьянин грот. Вдп «Радужные струи»:)
Тропа выходит за вольером на грунтовую дорогу, это наша, по ней уходим влево — в сторону плато, постепенно поднимаясь вверх мимо вершинки Вилля-Бурун. Туман снова наш верный спутник, окутывает лес, делая его мрачным и таинственным, как в сказке. Поднявшись наверх, теперь дорога петляет по плато, огибая воронки и лес. На пару минут открывается небольшое окошко, показав кусочек яйлы, и вновь закрывается. Немножко темнеет, видимо, солнце к этому времени уже село, а мы лишь приближаемся к тому участку дороги, с которого нужно будет уходить на тропинку к Татьяниному гроту. Еще одна развилка грунтовки — и через километр начинаем всматриваться влево — ищем тропинку. Координаты грота у нас есть — но если пойти напролом — придется пролазить через множество воронок и карстовых образований, что нам совсем не на руку, поскольку смеркается. И вот слева показывается небольшой тур из камней, за которым в лес уходит наша тропинка. Кто-то еще пометил ее, развесив на ветках бантики из чего-то светлого. Татьянин грот — очень интересное место, здесь образуются ледяные сталагмиты, порой почти в человеческий рост, и сохраняются долгое время, маленькие и до мая месяца. Когда-то мы ходили сюда в июне — но не застали уже никакого льда в гроте. Теперь попытка номер два — конец декабря, на яйле уже выпадал снег пару недель назад, возможно — успели образоваться натеки! Тропинка выводит нас через заросли и воронки прямо к Татьяниному гроту, а вокруг темнеет, а туман становится гуще и гуще. Достаем фонари и в надежде увидеть красоту заходим в грот. Но нет. Нет никаких натеков, плюсовая температура не дала природе на этот раз заняться ледяными скульптурами, откладывая волшебство до более холодного времени года — января или февраля. Грот сам по себе довольно большой, на стенах красивые натеки, посреди зала стоит хозяин грота, поддерживая свод. Если бы рядом была вода — можно было остановиться на ночлег прямо здесь, у грота — на выходе располагается ровная полянка, есть готовое кострище, даже остатки дров, хотя погода очень сырая… Но нужно пройти еще 2,5-3 км по густым туманным сумеркам, чтобы встать на ночевку, и мы собираемся с силами, бегом устремляясь по тропинке через лес в сторону т/с Беш-Текне. Уже достаточно стемнело, но без фонаря идти можно, так даже гораздо удобней, потому что в свете фонаря в тумане видимость лишь один-два метра, и дальше нескольких шагов уже ничего нормально не видно. иногда тропа пытается затеряться. спрятанная в листьях или пожухлой траве. Сверяемся с ЖПС, или внимательно проходим пару метров, дабы убедиться, что все верно. Иногда впереди проглядываются на ветвях знакомые уже светлые бантики, которым мы уже доверяем. набираем по возможности быстрый темп, но очень быстро тоже идти не получается, поскольку под ногами далеко не идеальный рельеф, камне то там, то здесь, переступать нужно аккуратно и внимательно, иначе можно хорошо подвернуть ногу. И вот уже в полной темноте и тумане выгребаем на широкую накатанную дорогу, остается каких-то 600 метров до стоянки, вокруг лужи, грязь, морось и мокрая трава — настоящее удовольствие, но это только из теплого дома все противно и страшно. А когда уже расходился и привык, что вокруг тебя такая задница — вполне себе нормально идется:) Включаем наконец-то фонарики, потому что идти по лужам, которых не видно, не очень уж хорошо. Впереди не видно ничего, находим тропинку, сворачиваем на родник, который становится слышно неподалеку. Пришли! Ура! Ставим уютный дом, достаем горелки, согревающий чай и горячий ужин — что еще надо для счастья, ха-ха.
И вновь в тумане
Нападение тумана на Ай-Петри
Туман в лучах солнца
А вот и утро! Высовываем нос на улицу — туман ушел! Отлично, значит — будем выдвигаться в сторону Ялты, спустившись по Таракташу. Начинаем потихоньку заниматься завтраком, собираем вещи, где-то даже просветы над г.Ат-Баш видны, а иногда ветер приносит тучку с мелким дождиком. Завтрак готов, усаживаемся есть — и тут со сторону перевала на яйлу нагло вползает …. туман! И такой еще, густой-густой, видимо, вчерашний уходил гулять и решил вернуться под утро. Выглядит это красиво ровно до тех пор, пока не накрывает нас и не начинает моросить мелким дождем… Но мы к тому времени уже запаковали все вещи и путь резко меняется с Ялты на Алупку, потому что видов никаких не предвидится, спуск по Таракташу будет скользким, да и туда еще нужно идти 2,5 часа… Сваливаем вниз, дождь то усиливается, то слабеет, все море затянуто моросью и облачностью, все серое и мокрое, просветов как и не было! Спускаемся к горелому лесу, где немного уходим траверсом в сторону Шан-Каи, чуть дальше дорога теряется в старом горельнике и мы уходим вниз, в сторону трассы. Здесь и попадается нам невероятный лес, один в один напоминающий ландшафт Инжира, только разве что море далековато. Такие же покатые склоны, покрытые яркой оранжевой хвоей, сосняк, камни… даже какая-то ностальгия, настолько похоже! Пониже склоны становятся более пологими, камней становится меньше, подлесок гуже и лес моложе. Чудное ощущение пропадает. Мы снова в лесу под склонами Ай-Петри, никакого Инжира. А вот и трасса — здесь ловим маршрутку на Ялту, откуда уезжаем домой.
Когда-то раньше, давно, когда мы только начинали ходить в самостоятельные походы по Крыму, такие места, как Роман-Кош, Эклизи-Бурун, ущелье Уч-Кош казались недосягаемыми красотами, куда непременно нужно если и отправляться в путешествие — то обязательно с ночевкой. За один день, казалось нам, туда дойти и успеть вернуться нереально. Со временем, походив по горам и познакомившись с расстояниями, стало ясно — что нет никаких преград посещать интересные места и за один день. Конечно, зимой это сложнее, поскольку световой день короче, чем летом. Но и это не должно быть проблемой, отделяющей ваше желание попасть на вершину от самой вершины:) Что же такого в ущелье Уч-Кош, что туда хочется возвращаться? Одно дело — известный всем Большой каньон Крыма, раскрученный экскурсионный объект, и совсем другое — дикое ущелье, врезающееся в Никитскую яйлу с южного склона.
Вид на скалу Балан-Кая
Подъем по ущелью Уч-Кош
Лес в ущелье Уч-Кош
Так вот, ущелье Уч-Кош — одно из самых протяженных и крупных на южных склонах гряды крымских гор. И не зря оно напоминает нам каньон — высота стен ущелья порой достигает 100 м, к тому же склон крутой и идти приходится по каменистой сыпухе, ступеням и все время быть внимательным, чтобы не свалиться. По дну ущелья протекает река Бала, ближе к Ялте она сливается с рекой Гува. Зимой и весной воды в реке гораздо больше, летом и осенью река мельчает, что облегчает передвижение по дну ущелья. Зимой в горах выпадает снег, верхняя часть ущелья также зачастую усыпана снегом, что к весне обеспечивает паводок и наполняет русло реки и близлежащие источники. Уч-Кош отличается не только крутизной рельефа и схожестью с каньоном. Его склоны усыпаны огромными заповедными соснами, которые порой растут на самом краю стен ущелья, придавая ему величественный вид. Порой создается впечатление. Что находишься действительно не в Крыму, может быть, где-то в Карпатах, или даже на Кавказе… на такие мысли наводят бесконечные каменные глыбы под ногами, пока подымаешься наверх.
Склон хребта Баланын-Каясы
Препятствия в ущелье
Над первым водопадом
Крымская сосна
Самый простой путь, чтобы не идти пешком с автовокзала, это доехать на маршрутке либо до Васильевки, либо до Долоссов (Советское). Ущелье начинается между этими поселками, и по времени примерно одинаково — откуда начинать путь. Мы уже привыкли выбираться в Советское, наверное, из-за того, что в один из первых походов шли по Романовскому шоссе и уже по темноте попали именно в Долоссы (тогда это название нас насторожило, оказалось — это всего лишь название санатория). Добираемся до конечной остановки на маршрутке №44 прямо с автовокзала Ялты и уходим по дороге вверх по склону. Можно уходить прямо, а затем подыматься по широкой тропе, выходя к так называемым «воротам» — где ущелье проходит между двух скальных стен. Если же сразу выйти наверх — то через 20 минут мы попадем на смотровую — скалу Хысыр-Кая, откуда просматриваются низовья Уч-Коша. А дальше путь одинаков — по дну ущелья, перепрыгивая и перешагивая по камням через речку и постепенно поднимаясь выше и выше. Ущелье все время петляет, увиливает. И никогда не знаешь — что именно ждет тебя за очередным поворотом, сколько остается до конца пути и где же вершина, на которую предстоит выбраться. Склоны разнообразны — где-то это скальные стены, где-то сыпуха, а где-то склон, покрытый огромными крымскими соснами. Где-то около часа прогулки по ущелью — и слева от нас появляется полянка с кострищем, за которой прячется водопад. Сюда зачастую и доходят большинство гуляющих по Уч-Кошу, не затрудняя себя дальнейшим путешествием. В декабре водопад еле течет — воды мало, только наверху, на втором каскаде видны кое-какие струйки.
Со смотровой на Уч-Кош
Путь через лес
Могучие сосны. Борьба за жизнь.
После водопада продолжаем активно преодолевать препятствия, такая себе утренняя зарядка — «левой-правой, левой-правой», не расслабляемся, некогда нам расслабляться. И за каждым поворотом появляются новые причудливые формы скал. Вскоре добираемся до развилки — здесь наш путь уходит по левой, по реке Бала, по правой мы наверх никогда не доходили — после высоких порогов, которые приходилось обходить, просто уходили вверх по холму. По левой же развилке можно дойти до высокой стены с водопадом, обойти ее справа по тропинке, подняться на склон и уже оттуда продолжать вновь движение по дну ущелья. За развилкой, если двигаться по реке бала, справа будет выходить широкая грунтовка — она выходит на Романовское шоссе и железобетонный указатель «Уч-Кош». Сюда мы и уходим, оставив путь по ущелью на другой раз. Выбираемся по склону на тропинку, которая траверсирует ущелье, и по ней поднимаемся выше и выше, а под ногами просматривается дно, петляющее среди склонов. Вот проходим интересное место, над сыпушным склоном, который не меньше 60 метров. Порода просто уходит, смывается вниз природными разрушениями. Пожалуй, только сосны своими корнями все еще сдерживают эти разрушения… отсюда и открывается вид на южный склон, куда уходит вниз ущелье. Невероятно красиво! Еще немножко — и появляется старая грунтовка, которая и выходит наверх, на Никитскую яйлу, неподалеку от Никитского перевала. Вид открывается далеко-далеко, видно все восточное побережье, даже мыс Киик-Атлама выскакивает из моря, обычно закрытый мысом Меганом. Видно Авунду, Беседку ветров, Роман-Кош… А только на прошлой неделе все здесь было покрыто снегом, как все переменчиво! Наверху достаточно прохладно, хотя внизу было +10, начинает дуть понизывающий ветер, намекающий на то, что пора нам уходить домой. И мы начинаем уходить обратно, спускаясь постепенно снова в Долоссы, световой день короткий и нужно поспешить. Животных по пути нам не встретилось, к сожалению, но прогулка получилась хорошей.
На Никитской. Вид на верх ущелья.
Вид на Никитский перевал и восток.
Романовское шоссе
Поскольку наступила зима и даже выпал первый снег, но конечно же сразу растаял, мы отправились за снегом повыше, где он все еще лежит, хотя и неумолимо тает… Объектом посещения в этом походе была Беседка ветров, расположенная на высоте более 1400 м. Ее видно с трассы Алушта-Ялта, если присмотреться — то сверху на кромке скальной гряды на вас смотрит крохотная белая точка. Беседка ветров была построена еще в 1956 году, располагается она на Гурзуфской яйле, на территории Крымского природного заповедника. Это несколько усложняет возможность ее посещения — попасть на нее можно либо заказав через администрацию заповедника автомобильную экскурсию по Романовскому шоссе в сопровождении сотрудника, все строго по времени, заповедником транспорт не предоставляется. Либо получить разрешение на посещение заповедника в администрации заранее, обозначив маршрут. Можно, конечно, и самостоятельно, без разрешения, посетить эти места, хотя нет никакой гарантии — что вы туда попадете — вас могут развернуть назад сотрудники охраны заповедника, поскольку проход по территории запрещен. Это в лучшем случае, а так могут и оштрафовать — в принципе это их право.
Подъем наверх занимает около 4 часов, можно подняться с Краснокаменки до Артековских полян, а затем выйти через Гурзуфское седло на яйлу и по дороге через 40 минут выйти на Беседку. Есть подъем от моста на остановке Гурзуф, практически к самой Беседке, либо еще один вариант — с Никиты по тропе Устрея-Богаз до Романовского шоссе и на восток. Наш выбор — это Артековские поляны, здесь есть родник и можно остановиться. Также есть уютный домик с печкой, где в случае непогоды можно обжиться, правда, периодически отсутствуют двери, но обычно есть клеенка, которой можно закрыть вход, чтобы не выпускать тепло. Сюда часто заезжают на машинах по грунтовке местные, в этом походе тоже заехала компания на ниве, пофотографировались у домика, и уехали через некоторое время обратно.
Аю-Даг в дымке
В предвкушении подъема
Буреломы перед Артековскими
Что касается подъема — весь путь идет вверх, по красивейшему сосновому лесу, с огромными заповедными соснами, выше сменяющимися ярусом буков. На Артековских полянах снова нас встречает сосняк, переживающий жуткие погодные условия, но стойко выживающий. Дорога маркирована красными галочками, есть еще маркировки с буквой «А», но куда они заводят — не знаем. И хотя подъем занимает достаточно времени — дорога отнюдь не кажется нудной и долгой. Идем и наслаждаемся лесом, ведь такой лес далеко не везде, здесь он особенный, могучий, как в сказках. Очень часто встречаются следы копыт на дороге — здесь обитают кабаны, олени, косули. Но никого не встречаем — животные умеют прятаться. Почти у выхода к полянам встречаем на дороге жуткий бурелом — после недавних ураганов здесь повалило очень много деревьев. Практически половина балки повалена, приходится перелазить огромные буковые стволы и обходить ветки деревьев, следуя по следам предыдущих посетителей этих мест. Не хотелось бы оказаться в этих местах во время урагана….
В лесу все еще лежит снег, но уже начинает таять, становится тяжелым и мокрым, поэтому ботинки у всех начинают промокать. Под конец некоторые участники уже устают от подъема и преодоления препятствий бурелома, но вот показывается последний поворот и поляна с памятником. Через 5 минут выходим на нашу поляну для ночевки и идем на место за родником — обустраиваться на отдых. От родника осталась лишь замерзшая лужа, толстый слой льда закрывает поток воздухообмена и вода оказывается застоявшейся. Труба, которая выше лужи, пустая — вода из нее не течет, уровень воды снизился. Придется топить снег — хорошо, что его здесь предостаточно! прорубаем несколько отверстий во льду и оставляем там ветки — чтобы лед не затягивался. Как ни странно — к вечеру становится еще теплее, с деревьев капает талая вода, хотя мы рассчитывали на минусовые температуры на высоте, так что в принципе и лед на роднике должен оттаять.
Замерзший родник
Пришли на Артековские, отдых
Беседка Ветров. Утро.
Небо начинает немного затягивать, это не очень хорошо — ведь мы хотели встретить рассвет на Беседке… В прошлом году этого сделать не удалось — был туман, ветер и ничего не было видно, поэтому в этот раз искренне надеемся, что нам повезет! Через некоторое время к нам спускаются сверху ребята группой 6 человек, из Днепропетровска. Рассказывают, что до Беседки днем не дошли — их развернули обратно лесники, но успели посетить Роман-Кош. Немножко пообщавшись, уходят вниз, в Краснокаменку. Чуть позже вниз спускается еще одна группа туристов, к нам они решили не заходить, видимо, не до этого было, ведь уже стемнело. Если спускаться быстро — еще можно успеть на транспорт, но по темноте такое себе удовольствие…
А подъем нам предстоял в 4 утра) В этом году все были готовы и с некой бодростью духа преодолели себя и повылазили из палаток. Вокруг традиционно темно, наверху сидит туманчик, только зловеще завывающего ветра нет. Море просматривается, огни ночного Гурзуфа тоже — есть таки шанс увидеть рассвет, еще часа три до него — погода может поменяться в лучшую сторону. Поэтому начинаем разогревать завтрак, собирать палатки и заливать в себя кофейные дозы. Под конец сборов начинается какое-то торможение, слишком долго сидим, пора выдвигаться. И вот трогаемся в путь, по заледенелой дороге — постоянное таяние и легкий мороз превращают колею в снегу в скользкую ловушку, приходится идти аккуратно. От снега вокруг все видно, светло, и можно идти без фонарей. На повороте к Гурзуфскому седлу заходим в туман, и снова ощущение какой-то новогодней сказки — елки на белоснежном склоне, а сверху садится туман… Красиво. А мы поднимаемся наверх, по следам предыдущих первопроходцев. чтобы мокрый снег не проникал в обувь, хотя от этого не спастись) С Гурзуфского седла вскоре подымаемся на холм, здесь встречаем следы ГАЗ-66, не меньше, зачем он сюда выезжал — непонятно. А вскоре выходим на Романовское шоссе, идем вереницей туманных призраков, изредка разрезая лучем фонаря туман, вот знакомый столбик «22» — до Ялты всего лишь 22 км. И вот поворот на Беседку, вокруг туман — ее не видно даже в 50 метрах, и вот-вот начинает проявляться белесый силуэт, о рассвете не может быть и речи — не видно ничего вокруг. Собираемся в кучку, пытаемся сфотографироваться со вспышкой в тумане, и тут неожиданно с моря начинает сходить занавеса и открываются огни Гурзуфа… Как будто подарок от природы для нас, сумасшедших туристов) И вот мы видим зарево на горизонте — рассвет еще не скоро, но отблески от восходящего солнца уже раскрасили ярко-оранжевым горизонт над морем. Туман открывает Беседку и скальную кромку обрыва, неспешно уползая вглубь яйлы, становится светлее и радостнее, все восхищаются зрелищем, да и тем, какие мы молодцы, что продрали глаза в такое время. Не зря.
Рассвет над ущельем Авунда
20 км Романовского шоссе
Ущелье Авунда
Но долго задерживаться смысла нет — ждать рассвет еще полчаса или даже больше. Поэтому возвращаемся на Романовское шоссе и уходим в сторону Никитского перевала. Нам еще предстоит спуск вниз через 2-3 километра, а пока мы, как конькобежцы без коньков, периодически падая и подымаясь, преодолеваем путь по заледенелой колее шоссе. Уходить с колеи тоже неохота — там предательский мокрый снег, а в ботинках потихоньку начинает мокреть и хлюпать) И вдруг посреди нашего пути из-за склона выглядывает приветливое солнце, освещая теплыми лучами склоны и шоссе вместе с нами. Очень красивое зрелище: под нами как раз открывается ущелье Авунда, за которым виднеется море из облаков, все это в рассветных солнечных лучах… Минуем ущелье и подходим к развилке, за столбиком «19», здесь наша дорога уходит на юг, в сторону г.Авинда, которую огибает и устремляется вниз, к поселку Никита. Здесь уже от мокрого снега никуда не деться — мы протаптываем путь сами, где-то уже протоптаны оленьи дорожки, но в основном по дороге никто не ходил. За г.Авинда, под уютной широкой сосной мы располагаемся на второй завтрак и отдыхаем. Солнце поднимается выше и начинает пригревать южные склоны, начинаем раздеваться. А самое радостное — что времени еще часов 9 и можно никуда не спешить!
Стадо №1
Стадо №2
Стадо №2 поближе
Начинаем спускаться дальше по тропе Устрея-Богаз, которая на самом деле не тропа — а грунтовая дорога, плавно уходящая вниз. И тут слева от нас выскакивает пять небольших оленей, неохотно пробегая мимо и оглядываясь на нас. Потом останавливаются, приглядываются и снова бегут, скрываясь в балке. Мы все стоим как вкопанные, глядя на заповедных животных, не сильно и пугающихся нашей толпы. Проходим еще немного — и справа от нас открывается склон со стадом голов 30, не меньше, мирно пасущихся. Что интересно — их окрас со светлыми пятнами на попе и темноватым туловищем отлично сливается со скальной породой, лишь приглядевшись понимаешь — что там олени. Здесь начинается фотоохота, а животные не обращают особого внимания на наблюдателей, занимаясь своими делами и не забывая приглядываться к гостям. Самцы либо уже сбросили ветвистые рога, либо еще молодые, но в основном много самочек. Стоим напротив них некоторое время, фотографируем и просто любуемся — олени пасутся несколькими группками, которые перемещаются по склону. Обычно всегда, когда видишь стадо — они уносятся прочь, здесь же не можем налюбоваться их спокойствием. Может, потому что количество туристов резко сократилось и пугать животных стало некому?
Уходим в рассвет
Путь по тропе Устрея-Богаз
Перед ск.Ай-Лия-Сырым
Лес над Никитой
Но нужно идти дальше и мы продолжаем наш путь. Вот снизу остается кордон Красный Камень, слева виднеется какая-то смотровая вышка с вагончиком рядом, затем со стороны Ялты появляется вершинка с антеной, мы выходим на смотровые обрывистые склоны, откуда хорошо просматриваются хребты Ялтинской яйлы, уходящие вниз, зубцы Ай-Петри, Ялта. Здесь мы останавливаемся и релаксируем, глядя на эти просторы. Дорога в этом месте уходит к Романовскому шоссе, нам же необходимо двигаться по восточной развилке на соседний хребтик, к скале Ай-Лия-Сырым, за которой уже начинается зона теплого южного воздуха, заканчивается снег и мы попадаем в сосняк. Выходим на перпендикуляр дороги, на восток уходит спуск в Никиту, на запад — путь к вершине Туаре-Эгерек. Останавливаемся на завтрак №3 прямо на дороге, отдыхаем, осталось совсем немножко до поселка Никита. Даже как-то жалко, что поход уже заканчивается, среди компании даже мелькают мысли по пути заскочить на Эклизи — почему бы и нет) Но как только мы попадаем в троллейбус — уже хочется домой, в горячую ванну и выспаться — столько всего успели за день. А времени всего 13:30!
И снова среди недели выдается солнечная погода, которая так и призывает отправиться в путь, в горы, навстречу ветру и открывающимся горизонтам. К тому же недавно выпал снег, который в городе уже тает, но в горах, на высоте все еще лежит прочным покровом. Сегодняшний наш однодневный поход мы посвящаем неизменному Чатырдагу, на этот раз целью является вершина Ангар-Бурун. Самый простой путь к ней — это подъем на плато с Ангарского Перевала, через Буковую поляну, к «ветрозащите». На перевале холодно и морозно: дороги, подтаявшие за предыдущие солнечные деньки, ночью сковывает льдом и идти становится очень неудобно. Постоянно возникает опасность отвлечься и подскользнуться, грохнувшись на пол:) Поэтому стараемся выбирать путь аккуратно, наступая на снег и обходя опасную колею дороги. деревья вокруг уже без листьев, стоят высокими столбами, а сквозь них улавливаются силуэты вершин Демерджи, чего не увидишь летом сквозь густую зелень буковых крон. В будний день в лесу тихо, есть только лес и мы. Дорога уходит вверх и очень скоро становится довольно жарко идти, начинаем раздеваться, снимая теплые куртки, шапки, перчатки. Подъем не тяжелый, но сразу идти вверх все равно слегка лень, нужно расходиться, чтобы войти в темп, как раз этот процесс осуществляется ближе к Буковой поляне и на нее поднимаешься уже готовый «рваться в бой»!
Ледяные узоры
Переметы под Ангар-Бурун
Ледяные узоры
Проходим еще немножко по лесу и выходим на «южные поля», где идет маркированная тропа подъема на верхнее плато Чатырдага, к «ветрозащите». Зима здесь приходит не просто в виде снежных сугробов — она еще успевает создать художественные произведения, оставляя в процессе таяния снега причудливые ледовые натеки на ветвях деревьев и кустиков. Выглядят они невероятно красиво, а когда крошатся — издают тихий приглушенный хрустящий звук, крошась и рассыпаясь. Ветер тоже играет свою роль в процессе создания фигур, благодаря чему плоские образования все направлены в одну сторону, по диагонали, нарастая с каждым днем. На южных склонах очень тепло, солнечная сторона приветлива со своими гостями, пока не поднимаешься до зоны ветра, ветер тут далеко не теплый, морозный, сразу напоминает о наступившей зиме. Постепенно поднимаемся наверх. Около ветрозащиты встречаем дяденьку-«строителя», который неуклонно выдалбливает изо льда камни и складывает в стену. Говорит, что уже лет 20 занимается поддержанием ее стен, подкидывая подножный материал и призывая туристов к этому. Ведь ничего не стоит каждому, проходящему мимо, подкинуть камень, валяющийся под ногами, в общее дело, в мощные каменные стены. Но сегодня все сковано льдом и мы оставляем его без поддержки, поскольку нам просто нечем выковыривать камни, и уходим в сторону Ангар-Бурун, поднимаясь по белоснежному склону. Все вокруг яркое — без солнцезащитных очков некомфортно — отражение солнца слепит глаза и мы щуримся, глядя на холмы и вершины вокруг. Под ногами из-под снега выглядывает зеленеющий ковер можжевельника — ступать на него мягко, шаг пружинит.
Вид на Южную Демерджи
Вид с Ангар-Бурун на Эклизи-бурун
И вот мы на вершине, забираемся на самый верх Ангар-Бурун и перед глазами открывается горизонт Симферополя, Долгоруковской яйлы, водохранилища, долина и село Перевальное, под ногами все Нижнее плато Чатырдага. Снег уже практически стаял, оставшись лишь там, где тень от Верхнего плато ложится на плоскость Нижнего. А в лицо дует сильный морозный северный ветер, заставляя нас возвращаться назад. Недалеко от Ангар-Бурун, слегка южнее располагается старая подъемная станция над Центральным кулуаром. Когда-то здесь можно было подняться наверх и спрокатиться на лыжах, впрочем, некоторые экстремалы и сейчас, только уже пешком, поднимаются сюда, чтобы прокатиться вниз. Рядом осталась металлическая ветрозащита, внутри которой в непогоду можно приютиться на обед или отдых. Напротив открывается вид на весь массив Демерджи — с севера на юг она укутана пеленой облаков, стекающих с юга в сторону долины. Спускаться мы решили по Центральному кулуару — снега не сильно много, опасности возникновения лавины нет, а для удобства спуска снег как раз нам поможет. Все очень заросло подлеском — везде торчат прутья молодых буков, в некоторых местах проход довольно узкий, даже не знаем, как люди катаются здесь. Возможно, подлесок покрывается толстым слоем снега. Мимо спуска тянется стальной трос и опоры подъемников, где-то на тросы уже упали стволы буков, все заброшеное, погибшее. Склон «сыпушный», то и дело съезжаешь на камнях, выскакивающих из-под ноги, но немного ниже можно уйти с центра в сторону, ближе к лесу и спускаться мимо деревьев. Постепенно приходим к нижней станции, по просеке, и вот наша знакомая дорога, откуда мы гуляем на Тисовый грот, Холодный кулуар. Еще немножко — и мы возвращаемся снова на Ангарский перевал. Радиальная приятная прогулка завершилась.
«Настроенье классное, весеннее,
Я иду, улыбки не тая,
У меня сегодня воскресение,
Пофигу — что осень и среда!»
Каскад вдп.Головкинского
Кабаны
Очень много чудесных солнечных деньков выпадают на будний день. А выходные хмурятся мрачным небом и какой-то моросью сверху… И очень часто это расстраивает, когда ждешь всю неделю выходных — а погода не радует. Но, к сожалению, не всегда и не у всех есть возможность выбираться куда-то погулять на буднях. Нам повезло и мы решили не пропускать хороший денек и посвятить его однодневному походу, осталось решить — куда бы отправиться, чтобы успеть за короткий световой день посетить интересное место. По Крыму есть множество вариантов однодневных прогулок, но тут многое завязано на транспорте и ограниченном времени светового дня. Поэтому мы решили прогуляться на речку Узень-Баш, на которой расположена система каскадов и водопадов Головкинского. Сейчас, осенью, она не столь полноводна, как в конце зимы и весной, но все же вода есть. Река не пересыхает летом, поскольку наверху расположен мощнейший источник Узень-Баш и еще множество источников по течению наполняют реку, создавая непрерывный поток. Легче всего сюда попасть через Ай-Йори с поселка Виноградное или из Алушты, дальше в сторону ущелья реки идет грунтовая дорога, которая является границей заповедника. Раньше это была старая Романовская дорога, по которой паломники следовали в монастырь. Совсем недавно мы гуляли здесь в однодневном походе на поляны Ай-Йори с детьми нашего клуба «Старт», подымаясь из Виноградного, а затем возвращаясь в Алушту. Путь же до водопада Головкинского занимает всего 2,5 часа, хотя кажется, что добираться туда гораздо дольше. Еще один путь к водопадам есть сверху, с хребта Конек, через истоки реки Узень-Баш по тропинке, уходящей с Царских полян вниз, по сыпучему склону. Но найти эту тропинку сразу не так-то просто — на склоне в листве ее практически нет, поэтому мы уходили в направлении источника по склону и выходили на нее немного ниже, метров на 150 спустившись по склону. Более подробно об этом маршруте можно почитать в нашей статье о весеннем походе на хребет Конек и вдп. Головкинского.
Перед ущельем с дороги есть поворот (координаты N44*40.346 E34*18.569), уходящий по склону вглубь балки вдоль реки, сама же дорога уходит вниз, в сторону кордонов и Романовского шоссе. На этом самом повороте мы повстречались со стадом местных обитателей — шерстяных кабанчиков, поднявшихся снизу и активно ищущих пропитание в подстилке листвы. Мы притихли — кабаны не маленькие, штук восемь, похрюкивают, принюхиваются, рядом бегает пара мелких кабанчиков. Тихонько фотографируем их, здесь главный заводила поворачивает голову в нашу сторону и пятачком различает вражеский запах. Все их семейство сразу же дает деру обратно, спасаясь от незваных гостей. Животные на зиму перелиняли, утеплившись густым подшерстком и издалека напоминают маленьких пушистых мамонтов. Хотя щетина у кабанов достаточно жесткая, по внешнему виду этого не скажешь — так и хочется подойти и погладить)
Один из каскадов Узень-Баш
Водопад Головкинского
Где-то внизу слышно движение еще одного стада, вокруг вдоль дороги видны следы поиска пропитания — весь борт дороги перерыт и вскопан. А мы выходим на тропу и следуем вдоль реки, траверсируя крутой склон и постепенно приближаясь к водопадам. В ущелье Яман-Дере (которое переводится, кстати, как «мрачное, плохое ущелье») в осенне-зимний период солнце практически не попадает, край яйлы закрывает его и здесь довольно холодно, опавшая листва покрыта инеем, тропинка скована морозом. Вскоре выходим к самому первому водопаду, который и считается водопадом Головкинского: у него два характерных потока, которые весной практически сливаются в один мощный водопад. Все водопады, находящиеся выше по течению, представляются собой систему водопадов Головкинского. За полянкой над первым водопадом тропа переходит Узень-Баш и выходит на вторую поляну, следуя дальше вдоль реки тонкой змейкой. По пути проходим каждые 50-100 м красивые водопады, тропа идет за водопад с тисом.Выше по течению река сама по себе становится каскадной, русло раздваивается, пробивая свои пути вниз, угол наклона становится более крутым. Затем тропа снова переходит на противоположную сторону, выбираемся на холм и выходим на уютную полянку, расположенную среди холмов как в чаше. Отсюда тропа уже уходит наверх, поднимаясь по склону ущелья на хребет Конек. Лезть наверх уже нет времени — нужно еще успеть вернуться назад до темноты — времени 15*00, поэтому как раз есть 3 часа до темноты и мы отправляемся в обратный путь, слегка примерзшие в холодном ущелье рядом с рекой. впечатления замечательные, и абсолютно неправильно называть ущелье «плохим», атмосфера здесь очень спокойная, просто не хватает солнечных лучей, появляющихся весной-летом. Скорее «мрачное, холодное» подходит гораздо больше. Еще одно преимущество этого места — здесь не бывает много людей, место заповедное и на выходных можно встретить одну — две компании в хорошую погоду, хотя мы не встретили никого, кроме кабанов.
В эти выходные мы с детским клубом «Старт» отправились на прогулку в самое доступное для нас место — на Чатырдаг. Есть множество способов подняться на верх, на плато, и один из них — подъем мимо Тисового грота, через перевал, называемый в народе «Форточка». Называется он так, по-видимому, из-за проема в скальной стене, напоминающего ворота, ну, или пускай форточку. недалеко от проема есть еще «лаз» в скале, через который тоже можно пролезть. Его тоже можно полноправно считать «форточкой») Но не суть. Путь наш начинается от Ангарского Перевала, уходим вправо, в сторону Сахарной головки, обходим ее траверсом по широкой грунтовке, проходим балку и вот подходим к началу подъема. Около дороги лежит большой камень — от него идем вверх, где через некоторое время выходим к роднику. От родника уже идет натоптанная тропа вверх, к самому Тисовому гроту. Если раньше она была слабовыраженной, то сейчас ее хорошо натоптали и уйти мимо невозможно. Доходим до развилки — наша тропинка к гроту уходит влево, вправо же уходит тропинка к перевалу «Форточка», на нее нам еще предстоит вернуться после посещения грота.
Подъем по тропинке к гроту
Подъем к гроту
Тисовый грот
А сейчас мы движемся вдоль скальной стенки, вот уже через 150 м примерно показываются знакомые тисы на скале — за ними и спрятался грот. Из грота как раз уходят ребята, ночевавшие прямо там. Места в гроте достаточно — можно поставить несколько палаток, на стенах вбиты всевозможные крючки, рядом крепятся подсвечники, хозяйственные полки иногда богаты кашами и другими остатками туристической провизии, солью, специями для глинтвейна. Тисы, словно своеобразный занавес, созданный природой, прикрывает вход в грот и придает особый уют и атмосферу. Здесь хочется остановиться, отдохнуть, провести время. Сам грот расположен на некоторой высоте (около 10 м), поэтому для того, чтобы подняться в него — нужно или пройти дальше по тропинке и затем вернуться по полке обратно, ко входу. Либо залезть по стенке с трещиной и со скальными выступами-зацепами, метрах в 10-15 левее самого грота, а затем уже по полке зайти в грот. Во втором варианте желательно иметь с собой веревку для страховки — лучше перебдеть, чем недобдеть:)
Уют заставляет нас посидеть некоторое время внутри грота, перекусить немножко, попить горячий чаек. Если кому-то понадобятся координаты Тисового грота — N 44° 45.784′ и E 34° 18.766′.
Спуск с полки с веревкой
На смотровой под «Форточкой»
Уходим в «Форточку»
И вот продолжаем нашу прогулку — теперь цель — выбраться на плато через «Форточку». Возвращаемся на тропу и движемся вдоль стенки, не уходя на спуск, а поднимаясь выше и выше. Огибаем скальную стенку, поднимаемся на скальный выступ над гротом — здесь находится первая смотровая площадка, откуда мы видим Демерджи, Сахарную Головку, Ангарскую стенку и кусочек Холодного кулуара. Сверху на Ангар-Бурун садится туча, все выше скрыто в густом тумане. Мы же находимся ниже и нам уровень обзора доступен, что не может не радовать. И вот дальше по тропинке траверсируем склон дальше и выходим на вторую смотровую, под нашу «Форточку», где можно лечь на мягкий можжевеловый ковер и любоваться видами, а под нами в это время обрыв и где-то внизу остался в скале Тисовый грот. Ура — поднялись! Вылазим наверх, на плато, и движемся по тропинке вдоль кромки — сзади нас стремится догнать туман. Здесь множество уютных полян с кострищами — это спелеологи располагаются на ночевки, посещая многочисленные пещеры Чатырдага. Здесь и мы останавливаемся на обед, греемся у костра и обмениваемся впечатлениями. Дети жарят сосиски в костре. Ну а зачем мы еще сюда шли — конечно же поесть))
Перевал «Форточка»
Туман на Ангар-Бурун
Тисовое ущелье
Уходим. По пути проскакиваем верховья Тисового ущелья и вновь выходим на дорогу — теперь направляемся к «Точке». На спуске по Ишачке солнце уже начинает садиться, световой день короткий, но мы укладываемся до темноты спуститься. Немножко печальное зрелище на спуске — наполовину опустевшее Аянское водохранилище, напоминающее лужицу. Становится грустно как-то. Обычно оно полное, порой до краев. К темноте как раз выходим на кольцо троллейбусной остановки, дальше домой.
Тисовое ущелье
Уходим на Ишачку
Аянское водохранилище на мели