ТОП-10
Опукский природный заповедник
Прирoдный запoведник «Опукский» сoздан в мае 1998 г. в вoстoчнoй части Крыма, является наиболее удаленным от цивилизации, чем остальные заповедники Крыма. Это делает его по-своему привлекательным в теплое время года, когда холмы восточного побережья покрываются растительностью, пробуждается после зимы животный мир, ландшафт приобретает особые краски, за которыми тысячи посетителей устремляются на экскурсии.
Плoщадь заповедника сoставляет 1592,3 гектара, из них 62 га — акватoрия Чернoгo мoря. Работает заповедник с 1 апреля по 31 октября, экскурсии нужно заказывать по телефону заранее, поскольку очень интересно пройти по маршруту с человеком, грамотно рассказывающим вам об особенностях этого уникального места. Все контакты и подробную информацию можно найти на официальном сайте: www.opuk-crimea.ru
Чем же так интересен этот участок степного Крыма, подходящий своими обрывами к кромке Черного моря? Для этого нужны побывать здесь хотя бы раз. Климатические условия и ландшафт заповедника благоприятствуют распространению многих видов флоры и фауны. Поскольку большую часть года здесь царит тишина и посетителей практически нет, чистота и девственность природы говорит сама за себя.
Фауна заповедника и его окрестностей состоит из более 1600 видов, из них 75% беспозвоночные. Среди позвоночных — 35 видов млекопитающих, 240 — птиц, 10 — пресмыкающихся, 64 — рыб. Опукский заповедник включен в международный список IBA, содержащий в себе территории, которые играют важную роль в сохранении птичьих популяций.
Флора Опукского заповедника включает более 700 видов растений, среди которых множество эндемиков и реликтов.
Дикие тюльпаны
Каждую весну к мысу Опук направляются сотни посетителей, количество которых в пик цветения тюльпанов увеличивается настолько, что порой приходится ждать, пока освободятся экскурсоводы. Склоны Опукского заповедника на отдельных полянах взрываются красными красками, покрываясь уникальными цветками — дикими тюльпанами. Их можно посмотреть в рамках экскурсии по Опукскому природному заповеднику или отправиться немного на восток, где соседствующий Узунларский целинный массив также расцветает. Именно там можно застать целые плантации тюльпанов Шренка всевозможных расцветок.
Годы цветения могут быть пиковые, когда цветов очень много, а могут быть и неурожайные, когда цветение идет на спад. Многое зависит от погоды и климатических условий конкретной весны, года бывают непредсказуемы. Цвести тюльпаны начинают в середине апреля, а на последнюю неделю апреля приходится максимум цветения, когда сюда и стоит приезжать. На экскурсию едут даже из континентальных городов России, например, из Краснодара, выезжая рано утром, чтобы успеть к 10 часам попасть к гидам заповедника.
Цветы тюльпана привлекают именно тем, что их не высаживали тут специально, а позаботилась об этом матушка-природа. Привыкнув к этим цветам на садовых участках, наше восприятие порой отказывается поверить, что такое бурное цветение возможно в дикой природе.
К слову, Крым не является родиной тюльпанов, распространившихся затем по всему миру, как гласит красивая «легенда». Да, в Турцию действительно могли вывозить эти цветы, произрастающие под Феодосией и от этого получившие название «кафские». Но при этом в Турции, как и других местах по всему миру, были распространены тюльпаны другого генеза, не имеющие ничего общего с нашими крымскими. Так что это остается красивой легендой, которая также есть и в Казахстане, и других областях России.
Кояшское (розовое) озеро
Уникальный объект этих мест — Кояшское озеро, вода в котором сравнима с Сакскими озерами. Привлекает оно туристов благодаря розовому цвету, когда колонии микроводорослей активно размножаются в воде, в процессе фотосинтеза вырабатывая красный пигмент и окрашивая воду яркими оттенками розового в зависимости от погоды и времени года. Говорят, самые яркие цвета здесь можно застать в августе, но заранее угадать идеальный день невозможно. Ведь если вчера оно было насыщенным, то уже на следующий день может побледнеть…
Озеро летом манит фотографов, приезжающих сюда за редкими кадрами, моделей — за фотосессиями. Любители приключений едут погулять по соляной кромке и прочувствовать на себе целебные свойства воды. Однако, являясь частью заповедника, любое использование ресурсов озера категорически запрещено. Благодаря продуктам жизнедеятельности водорослей, вода обогащается в своем минеральном составе бета-каротином и йодом, что придает соли особую ценность. Кояшское озеро является источником целебной грязи (рапы), которая по своей полезности легко составит конкуренцию известным сакским грязям.
Скалы-корабли
Елькен-Кая или скалы-корабли — комплекс из 5 скал, одна из которых затапливаемая и не имеет названия, остальные четыре носят имена Элькен-Кая, Каравия, Петра-Каравия, Эльчен-Кая. Представлены скалы известняковыми рифами.
Многих манят к себе, хочется попробовать доплыть до скал-кораблей, ведь вроде они совсем рядом. Но тут стоит хорошо подумать: во-первых, до скал около 4 км, а еще обратный путь к берегу; во-вторых, рядом находится множество рифовых выступов, о которые при волнении легко получить травмы. Поэтому лучше наблюдать за этими столпами с берега в хорошую оптику либо с катера.
В военные годы на самую высокую скалу Элькен-Кая необходимо было установить маяк для проведения десантной операции. На специальной подводной лодке к скалам был доставлен инженер, которого по причине морской болезни вызвались заменить два офицера: Владимир Моспану и Демьян Выжулу. Они героическими усилиями установили маяк, а когда за ними прибыла подводная лодка, офицеры к месту эвакуации не вышли. Далее их судьба так и осталась неизвестна.
Летучие мыши
Побывав на экскурсии по Опукскому заповеднику, вы обязательно подойдете к небольшим каменоломням на склоне холма. Здесь пару столетий назад добывали камень для строительства домов. От затененных помещений исходит прохлада и спертый запах. Это продукты жизнедеятельности тех самых летучих мышей, которые заселяют теперь пустые помещения: нетoпыри средиземнoмoрские, нетопыри-карлики и остроухие ночницы. Колония мышей насчитывает около 15 тысяч особей, что делает это место одним из самых крупных ареалов распространения популяции и ее обитания на полуострове. Основную долю составляют остроухие ночницы, занесенные в Красную книгу.
Летучие мыши невероятно прожорливы и способны за сутки съесть насекомых в половину собственного веса. С учетом размера колонии, это отличные помощники в борьбе с вредителями, а также основные конкуренты птиц, хоть и охотятся в темное время суток.
Розовые скворцы
В конце мая-начале июня одну из балок на склонах горы Опук, именуемую каньоном розовых скворцов, занимают перелетные птицы с целью выведения потомства. В этот период они начинают активное гнездование, заполняя окрестности шумными трелями. Прилетают они в Крым на 1-2 месяца из Ирана, Афганистана, Малой и Средней Азии.
Численность особей всегда варьируется в зависимости от кормовой базы, львиную долю которой составляют прямокрылые (кузнечики, саранчовые), хотя не прочь они полакомиться и фруктами, ягодами. По наблюдениям известных в Крыму фотографов дикой природы — семьи Жеребцовых, некоторые розовые скворцы, попавшие в объектив, старались за раз собрать для птенцов одинаковых насекомых. То есть приносили им только кузнечиков, только богомолов, только щитников. Возможно, так не всегда происходит, но во время съемки довелось наблюдать такую интересную закономерность.
А кормовая база в районе мыса Опук из-за пожаров или изменений в ведении сельскохозяйственных работ то сокращалась, то вновь увеличивалась. Это напрямую оказывало влияние на размер колонии. В «неурожайные» годы птицы могли выбрать для гнездования другой уголок Крыма.
Так что если вам интересно посмотреть на этих непосед, то выбирайте для посещения заповедника середину июня!
Военный полигон
Побережье мыса Опук — это дальний полигон 810-й бригады морской пехоты ЧФ РФ. В трёх километрах от мыса располагается полигон войск противовоздушной обороны. В 2001 году во время учений украинских военных именно с этого полигона была запущена ракета, случайно сбившая самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь».
В 90-е годы на территории между Кояшским и Узунларским озерами по береговой линии на месте цветения диких тюльпанов стояли танки в роли мишеней, а по скалам-кораблям стреляли торпедами. Где-то даже осталась пробоина в основании Элькен-Каи, которую видно с берега около восьмого поста.
На какое-то время работа полигона затихла, но в присоединением Крыма к России учения здесь вновь проводят. Руководство заповедника борется за расширение территории с целью сохранения уникальных мест от уничтожения, претендуя и на часть полигона.
Как бы парадоксально не звучало, но именно погранцы и моряки с морпехами к настоящему времени уберегли уникальную природу Керченского полуострова от диких туристов и бесконтрольного посещения заповедника до недавнего времени.
Интересно воспоминание одного из участников десанта 1995 года на Опуке: «Песок здесь и правда необычный, такого больше нигде не встречал. Он состоит из обточенных морем мелких ракушек. Переливается перламутром. Эти песком обклеивали дембельские альбомы и Ленинские комнаты 810 ОБМП.»
Песочный пляж и его сокровища
Действительно, попав на береговую линию, замечаешь волшебный перламутровый блеск под ногами, уходящий вдаль, к горизонту. Словно ты стоишь на сокровищнице, которая мерцает и переливается, погружая в какое-то особое состояние медитации и спокойствия.
Кто-то сравнивает зеленую береговую линию мыса Опук и прилегающий золотой пляж с Гоа. Эти места Крыма уникальны и действительно не похожи на привычный всем горный Крым или известный курортами Южный берег. От этих мест веет тишиной и первозданностью природы, легким морским ветром и пением многочисленных птичьих голосов.
Поскольку морская акватория, прилегающая к суше, также входит в состав заповедника, стоять с палатками здесь запрещено. Но можно остановиться около моря и искупаться, позагорать и отдохнуть, рассматривая выброшенные штормами раковины рапан и всевозможных моллюсков.
Встречается и такая интересная информация, что морскими течениями к берегам мыса Опук до сих пор смывает камешки из-под Карадага, а мы знаем, что это могут быть полудрагоценные агаты, халцедоны, сердолик, яшма. Но не только Карадаг снабжает эти места, существует мнение, что раньше, когда здесь было греческое поселение и шла морская торговля, в нынешнюю Европу регулярно ходили торговые суда. Регулярно сталкиваясь со штормами в Черном, Средиземном, Эгейском морях, они набирали балласт, который и сбрасывали затем у берегов мыса Опук. Балласт оказался не простым песком, ведь он образовался в ходе извержения Везувия и таким образом был перемещен к Крымским берегам.
Греческое поселение Киммерик
В ходе экскурсии посетители заповедника обязательно проходят через сохранившиеся руины со времен Боспора — остатки древнего городища Киммерик (VI и V вв. до н.э). Здесь сохранились остатки строений, фундаменты домов и стены, цитадель, несколько старых колодцев. К киммерийцам оно не имеет никакого отношения.
Киммерик защищал Боспорское царство от скифов. Его стены достигали от 2,5 до 3,5 метров в толщину. В середине III века н. э. Киммерик был разграблен готами, но часть городского поселения сохранилась до конца эпохи Римской империи.
Со стороны моря постоянно происходили обвалы из-за структуры породы и многочисленных штормов, поэтому поселенцы строили укрепительные сооружения и подпорки. Да и сейчас исследовать возможно лишь немногочисленную сохранившуюся часть городища, многие строения оказались утеряны в веках, в глубинах Черного моря.
На данный момент Киммерик является археологическим памятником федерального значения.
Легенды мыса Опук
Как и многие интересные места Крыма, Опук также не миновал участи попасть в легенды и мифы. Так, одно время ходили слухи о жившем в здешних скалах подводном змее. Чему даже находились свидетели, утверждавшие, что видели в море существо с вытянутым телом несколько метров длиной и большой головой. Позднее оказалось, что в этих местах обитал представитель животного мира, вполне реальный тюлень-монах, что совсем нехарактерно для крымских берегов.
Еще одна легенда связана с самим названием мыса. Однажды, в ходе кораблекрушения, на берег вынесло двух женщин, звали их О и Пука. Они оказались властными и жестокими, обладая определенным статусом, они пытались подчинить себе жителей здешних селений. Тогда жители обратились к колдуну, который выполнил ритуал и женщины превратились в удодов, а на месте их превращения выросла прямо из земли большая скала. Так эти птицы и переговариваются до сих пор между собой: «О-пука! О-пука!». Поэтому, встречая в заповеднике удодов, присмотритесь, возможно, это как раз те самые царицы.
Чтобы обойти все интересные места вокруг массива Демерджи, а также пройти обе вершины, Северную и Южную, вам понадобится не один день. Эти места очень красивые, скальные изваяния причудливы и ненавязчиво вписываются в пейзаж горных склонов. Деревья украшают каменные столбы и огромные валуны, прорастая даже на отвесных скальных изваяниях, сражаясь за жизнь. А вершину Южной Демерджи иногда по ошибке считают одной из самых высоких в Крыму благодаря панорамному обзору и чудесным видам на главную гряду крымских гор, долину Алушты и широкую полосу Черного моря. Эти места мы посещаем в нашем туре «Южнобережный».
Каменный хаос
Если вы обратите внимание на склоны Южной Демерджи, то вы можете заметить не только известную всем Долину Приведений, но и огромные каменные глыбы, в большом количестве нагроможденные на крутом склоне. Это образование является результатом крупных землетрясений, одно из которых произошло в 1894 году. В результате стихийного бедствия было засыпано селение, находящееся под склоном горы. Однако, оно уничтожило лишь несколько домов, после чего местные жители переместились ниже по склону, на территорию нынешнего поселка Лучистое.
30 августа 1966 г. в том же районе произошел большой обвал, в ходе которого с высоты более ста метров слетали огромные глыбы, сметая на своем пути все, подобно лавине. Страшный гул от обвала был похож на звук сильного взрыва, а огромное облако пыли накрыло вершину, поглотив гору плотной пеленой пыли. Обвал оказался настолько мощным, что сейсмическая станция в Алуште зарегистрировала толчки от схода каменной лавины как землетрясение местного масштаба. Масса отдельных каменных глыб достигала 300 тонн. К счастью, лавина была остановлена каменным нагромождением от предыдущего обвала, не дав массе переместиться ниже, к поселению.
Обвалы образуются на участках скалистого рельефа с крутыми склонами или отвесными обрывами. Зачастую нарушается целостность блока в результате образования трещин, проникновения воды от дождей или таяния снегов, а также от толчков землетрясений. Под влиянием собственной тяжести глыбы стремительно скатываются по крутым склонам, смещаясь по склону и преобразуя рельеф в форму каменных нагромождений, беспорядочно располагающихся на поверхности. Отсюда и соответствующее название —«Каменный хаос».
Такой рельеф достаточно распространен в горах Кавказа, поэтому для подготовки к категорийным горным маршрутам зачастую сюда отправляются на тренировочные восхождения, используя соответствующее снаряжение. Для всех желающих пройти через Каменный хаос настоятельно рекомендовано иметь с собой каску в условиях непостоянного рельефа и соответствующих факторов риска.
На склонах хаоса совсем неожиданно можно наткнуться на БАЗ 6944, который был сброшен с горы во время съемок фильма «Афганский излом» 1991г для киностудии Ленфильм. Но по техническим причинам кадры не вошли в фильм, а вот машина так и осталась лежать в условиях сложности и затратности ее эвакуации.
Камнепады и обвалы происходили в конце XIX века и в 60-годах XX века. Сегодня объем всех глыб насчитывает около 4 миллионов м3
Крепость Фуна
Крепость была построена в 1423 году и являлась частью великого на тот момент княжества Феодоро. Находилась она в очень удобном месте, поскольку отсюда открывается обзор на долину в сторону Алушты, а рядом располагается часть старого шелкового пути по Южному берегу на восток. Недолго просуществовав, крепость Фуна подверглась разрушению в результате землетрясения, в последствие которого была сформирована часть нынешнего Каменного хаоса а также разбавили степной ландшафт огромные каменные глыбы на пути к Долине приведений.
В 1425 году крепость фосстанавливают, доплонительно укрепляя и создавая новые сооружения. И вновь, спустя десяток лет, крепость подвергается разрушению теперь в результате нападения на феодоритов генуэзцами. В 1459 крепость снова перестраивают и укрепляют. А в 1475 году, после вторжения османов, крепость утрачивает свое стратегическое значение. Храм же просуществовал до 1927 года, когда произошло очередное разрушительное землетярясение.
Сейчас крепость Фуна работает как музей под открытым небом, регулярно проводятся экскурсии (телефоны для справок: +7-978-76-02-325 ; +7-978-782-29-16).
Кавказская пленница
Долина Привидений и окрестности горы Демерджи известны еще тем, что тут снимались фрагменты советского кинофильма «Кавказская пленница». Здесь находится знаменитый камень, на котором исполняла песню Наталья Варлей. Кстати, его высота не такая уж маленькая – около двух метров. На него установлена деревянная лестница и без проблем можно подняться, чтобы сделать памятные фото и исполнить актерскую роль самостоятельно. Рядом растет знаменитый «Орех Никулина», с которого он упал во время съемок. Падение планировалось совсем иначе: ветка дерева треснула в другом месте (не в том, где делался надрез), и актер сломал руку. Поэтому съёмки пришлось отложить. Сейчас орех огорожен забором, поскольку его возраст уже 175 лет и ствол потихоньку расползается. Для этого его укрепили раствором и стянули металлической стяжкой. Однако, время идет и деревья не вечны.
Долина Приведений
Пожалуй, об этой достопримечательности в Крыму наслышаны и взрослые, и дети. Маршрут достаточно популярен в экскурсионных турах и находится в легкой доступности для всех. В воображении нам представляются призраки, которые прячутся в тумане и поджидают нас в своих укрытиях. На деле, особенно в ярком дневном солнечном свете, привидения представляют собой причудливые каменные изваяния, высотой в несколько десятков метров устремляющиеся ввысь. Сложены они такой породой, как конгломерат. Это сцементированные валуны и гальки, сформировавшиеся в водной среде — быстрых реках, прибрежных частях озер и морей. О конгломератах Демерджи можно определенно сказать, что они образовались в море, об этом свидетельствуют многочисленные остатки моллюсков и древних морских обитателей.
Привидения появляются в соответствующую погоду, когда на горы садится туман, просачиваясь между каменными изваяниями. Тогда они выглядят, словно армия великанов, стоящая на страже. Или в ясную ночь, когда фантазия дает волю, можно вообразить себе в каждой фигуре знакомые силуэты. Образовались наши приведения благодаря скульптору-природе. В результате перепада температур, замерзания и таяния воды, проникновения корневой системы растений в породу происходит нарушение ее целостности. Также на конгломерате с легкостью происходят эрозии поверхностей, когда ветер играет песчинками и мелкими камешками, образуя с их помощью небольшие углубления. Со временем они становятся все больше, поверхность становится ячеистой.
Добраться к подножию Долины Привидений очень просто как пешком, так и на машине. Нужно доехать со стороны Алушты или Симферополя до села Лучистое, а оттуда подняться по грунтовкам к началу тропы. Ориентиром можно считать находящийся неподалеку источник, а также характерные столбы-привидения, которые достигают в высоту 10-25 м. Все эти фигуры напоминают людей, животных, птиц, разнообразные предметы. Причём, в зависимости от изменения освещения рельефа в течение дня, одни и те же каменные изваяния могут принимать разный облик. Сам подъем по маркированной тропе достаточно крутой, но непродолжительный, порядка 40 минут — 1 часа. По пути вы осмотрите каменные столбы, пройдете несколько интересных смотровых и выйдете на Солнечную поляну, где можете расположиться на привал и полюбоваться видами на Алушту, Бабуган-яйлу и массив Чатырдаг. Спуститься лучше тем же путем, поскольку в сторону Алушты тропы более осыпные, зато виды приятные и интересные.
Полеты на параплане
Разбавим исторические факты о горе Демерджи. На вершину стремятся подняться многие желающие, как пешком, так и на мотоциклах, квадроциклах и полноприводном транспорте. С недавнего времени Демерджи присвоили статус особо охраняемой природной территории (ООПТ), и на какое-то время запретили заезд транспорта. Однако, есть и другие поклонники среди представителей экстремального отдыха. Это парапланеристы. Южная Демерджи является летным местом и обозначена в картах парапланерных сообществ. Сейчас она не столь популярна ввиду неудобства подъема со снаряжением и наличия других доступных и не менее интересных летных площадок. Однако, порой все еще можно встретить желающих полетать у этой вершины!
Фото: клуб полетов Paraplanix
Южная Демерджи и ее склоны неспроста были выбраны любителями покорять небо. Достаточно взглянуть вверх со склонов горы в хорошую погоду, чтобы увидеть в небе огромных птиц, парящих в потоках воздуха. Беркуты, белоголовые сипы, черные грифы, вороны очень часто выбираются сюда покружить над землей. Это самые верные ориентиры для парапланеристов, и чем чаще мы наблюдаем в каком-то месте этих птиц, тем вернее это место можно использовать для полетов при прочих соблюденных условиях.
Легенда о Демерджи
Множество легенд о Крыме и его достопримечательностях издано книг, их рассказывают нам на свой лад экскурсоводы, приукрашивая и добавляя все новые сюжетные линии. Не обошли вниманием и такую гору, как Демерджи, сложив несколько разных версий легенд. Самая распространенная связана с девушкой Марией и Кузнецом. Давным-давно в богатой на урожай долине у склонов горы находилось небольшое селение, где люди занимались хозяйством, виноградарством и были трудолюбивы и дружны. Но пришла в их края беда с севера, напали на деревню захватчики, привыкшие вести войны. У главного военачальника был приближенный — здоровый, черноволосый и крепкий. Взял он мужчин из селения и отправились они на гору добывать металл и ковать оружие.
Целыми днями гудела кузница, на всю долину слышен был звон металла и летели искры, а жар шел такой, что стали со временем сохнуть источники и погибать урожай. Собрались местные жители и стали решать, что же делать и как спасти родную деревню и жителей от гибели. Отправили они одного из старейшин в кузницу на переговоры, но Кузнец вернул им на следующий день лишь пепел в кувшине. Тогда вызвалась храбрая девушка из деревни, звали ее Мария, поговорить с Кузнецом и попробовать убедить его прекратить разрушать долину. Пробралась она в кузницу и потребовала от Кузнеца уйти из долины, но так он разозлился, что схватил девушку и швырнул со всей силы. Ударилась Мария о камни и погибла. Не выдержала гора такой смерти, разверзлась и поглотила кузницу со всеми, кто в ней находился.
Когда успокоилась гора, сошел дым, окутавший вершину, то предстали перед взором каменные изваяния, в которые превратились злодеи-завоеватели. С тех пор гора Демерджи и зовется Кузнецом, а на самой вершине увидели люди профиль девушки, навеки застывший и устремивший взгляд вдаль. Она напоминала всем о девушке Марии — последней жертве жестокого кузнеца.
Голова Екатерины
Вопреки сложенным легендам, существует и другая версия женского профиля на вершине горы Демерджи. Местные жители привыкли называть это изваяние профилем Екатерины II, который видно даже с трассы Симферополь-Алушта. У этой вершинки существует свое название — Балалы-Кая (Скала-дитя) или же Келин-Кая, то есть Скала-невеста.
Знаменитая императрица никогда не была здесь. Известно, что после присоединения Крыма к Российской Империи нужно было закрепить это событие чем-то, привлекающим внимание Европы. тогда императрица решила посетить новые земли, отправившись в путешествие в Крым. Тогда Екатерина II посетила в мае 1787 года Симферополь, Севастополь, Феодосию, Старый Крым, о чем остались свидетельства — так называемые Екатериненские мили. А вот на Южном берегу императрица не была.
Что касается каменного профиля, имеющего топографическое название Хой-Кая, это достаточно непростая вершина. Многие путешественники хотят покорить ее и лезут уверенно на самый верх, но спуститься с нее оказывается не так просто. Поэтому несколько раз за год сюда выезжают спасатели со снаряжением для спуска смельчаков. А если погода прохладная и ветренная, то им перед этим приходится хорошенько промерзнуть наверху и подумать, стоило ли оно того. Не повторяйте этих ошибок, вы же достаточно умны, чтобы учиться на чужих злоключениях.
Ретрансляторы Северной Демерджи
Когда мы стоим у подножия Северной Демерджи или смотрим на нее с плато Чатырдаг, то мы видим двух «туристов», стоящих на вершине. Но, конечно, это совсем не человечки с рюкзаками, любующиеся видами.
Здесь, на вершине, установлены 2 больших металлических зеркала, которые ориентированы в разных направлениях. Станция принимает сигнал из Симферополя и направляет его после 2 последовательных отражений в Алушту. Оттуда сигнал раздается по всему Южному берегу Крыма.
Пассивные ретрансляторы возвели на Демерджи в 1986 году, когда радиотелевизионное оборудование подвергалось технической модернизации. Ранее сигнал на Южный берег Крыма и Севастополь поступал с вершины симферопольской телевизионной антенны через Ай-Петри, однако из-за большего расстояния передача сигнала была неэффективной. Объект отъюстирован, конструкции выполнены таким образом, что металлические зеркала имеют возможность поворота вокруг 2 осей.
Ранее ретрансляторы были сконструированы из алюминиевых листов, что привлекло внимание местных жителей и однажды телевизионный сигнал на Южном берегу пропал. Как оказалось позднее, жители села Лучистое отправился на гору и срезал алюминий с целью дальнейшей его реализации. По горячим следам вора удалось найти (была зима, благодаря следам на снегу и был найден преступник).
В дальнейшем было решено заменить алюминий черным металлом. Сейчас, с целью сохранности объекта, здесь работает современная система наблюдения.
Пещера МАН
Пещера МАН расплоложена на склоне Северной Демерджи, свое название получила в честь открытия и исследования в 1963 году школьниками из археологического кружка Малой Академии Наук. Общая протяженность составляет 168 метров. Пещера необорудованная, пройти ее до конца можно только со спелеоснаряжением и не в сезон дождей, таяния снегов, поскольку нижний зал может быть полностью затоплен. Посетить же ее горизонтальную часть, то есть верхний зал порядка 30 метров в длину, можно любому желающему. Сюда можно подняться по тропе со смотрового перевала МАН, уходя на север наверх через лес. Затем тропа будет раздваиваться, вам нужно выбрать нижнюю, траверсирующую склон. За поворотом она приведет вас к пещере, спрятавшейся на склоне.
Ранее, как и во многих других пещерах Крыма, здесь находилось святилище тавров. Жертвоприношения сбрасывали с верхнего зала в колодец, доказательством чему были находки многочисленных костей животных. Тут же обнаружили останки пещерного медведя, а в верхнем зале наскальные рисунки, относящиеся к периоду III-II тысячелетия до н.э, которые к нынешнему времени не сохранились. Это свидетельствует о проживании здесь человека задолго до появления тавров. У входа в пещеру было обнаружено на камне изображение лица и равновеликого креста (символ огня), что типично для капищ тавров.
Пещера МАН может послужить вам укрытием от дождя в ненастную погоду и даже местом для ночлега. С дровами здесь не густо, зато у вас будет сухое помещение для уютной ночевки и места под несколько палаток. В Крыму несколько десятков пещер и гротов, которые можно использовать в качестве жилища в непогоду, но нужно знать, где их найти, чтобы вовремя использовать.
Водопад Джурла
Посетив все интересные объекты на западном склоне массива Демерджи, обратим внимание теперь на восточный склон. Если от седловины между Северной и Южной Демерджи уходить на восток, то вскоре вы окажетесь на оборудованной туристической стоянке Джурла. Это место достаточно популярно среди отдыхающих туристов, рядом есть хороший родник, а также доступен заезд на полноприводном транспорте. Отсюда, с поляны, узкая тропинка уходит в балку и постепенно снижается, выходя через лес к верховьям водопада. Нужно перейти на противоположный берег и спуститься в обход, оказавшись на нижних полянах Джурлы. Здесь располагается сам водопад, высотой около 6 метров, с характерной ванночкой и двумя каскадами.
Прекрасное место для ночевок с несколькими вариантами продолжения пути: на водопад Джур-Джур, на нижние каскады реки Алака-Сотера с Каменными грибами в конце пути, на склоны Южной и Северной Демерджи, на село Лучистое. Однако, в несезон стоит помнить, что по балке часто идет холодный воздух и ночами здесь бывает достаточно холодно, в то время, как дневные температуры могут быть даже очень комфортными.
Поскольку река Джурла образует множество каскадов, в центральной части склона переходящих в реку Алака, то многие сомневаются, что именно упомянутый выше 6-метровый водопад следует называть водопадом Джурла. Однако, он самый доступный из всех каскадов, так что это право принадлежит ему. Остальные каскады посетить непросто, тропы порой слишком крутые и осыпные, местами нужно спуститься по скальным полкам вдоль русла. Если ошибиться в выборе пути, то есть вероятность застрять, а со связью и вызовом спасателей там очень сложно. Так что нижние каскады желательно проходить с сопровождением инструктора-проводника, или спускаться по стенам каскадов со снаряжением.
«Я сердце оставил в Крымских горах…»
Полуостров Крым настолько уникален, что вмещает в себя множество контрастных мест. И речь прежде всего о горах Крыма. Выбрать лучшее очень сложно! Составляя этот список, пришлось выбирать самые-самые. В статье перечислены те уголки природы, которые оставили неизгладимое впечатление навсегда, в них живет душа. В эти места хочется возвращаться снова и снова, а когда оказываешься там — то уже не хочется уходить. Вам знакомо ощущение, будто время замирает и не важно, идет оно куда-то или совсем остановилось? Потому что ты попадаешь на свое место. Растворяешься в окружающей природе и не можешь надышаться воздухом вокруг, пытаясь впитать как можно глубже его атмосферу. Такое мощное энергетическое единение происходит с окружающим миром!
Не нужно быть эзотериком, чтобы смело сказать: «Вот оно — место силы!». Оно может быть у каждого свое, а может совпадать у группы туристов, отчего еще больше попадаешь под впечатление от силы природы и ее могущества. Чтобы максимально прочувствовать и понять эти места, нужно попасть туда в период тишины, без присутствия посторонних людей. Поставить палатку, посидеть под звездами, посмотреть на закат и встретить рассвет. Многие из них мы показываем в наших маршрутах по Крыму. Эти места перезагружают вас, делают наполненными, очищают от негатива. Итак, вот они, удивительные уголки крымской природы:
Инжир (урочище Аязьма)
Само географическое понятие «урочище» означает любую часть местности, отличную от остальных участков окружающей местности. И здесь это бесспорно видно! Находится это чудесное место недалеко от Балаклавы, некогда закрытого военного объекта со строгим пропускным режимом. Сейчас Балаклава — привлекательный курортный городок, а Балаклавская бухта приютила у себя множество красивых частных яхт и рыбацких яликов.
Добраться до урочища Инжир можно на съемном ялике или прогулочном катере, который отходит прямо с набережной Балаклавы и проходит Серебряный, а затем Золотой пляж. Оттуда 15-20 минут ходьбы — и вы попадаете в прекрасный мир можжевеловых и сосновых деревьев. Вот и оно, урочище Инжир или Аязьма, что с греческого переводится как «Святая земля». Сюда также идет красивая «Солнечная тропа», которая включена в маршрут Большой севастопольской тропы. Идти около 2 часов, подъемов практически нет, только крутой спуск от родника Аязьма. А можно спуститься раньше, перед балкой над Золотым пляжем, или после по грунтовке.
Еще одно чудо здесь — это погода! Зимой может быть так жарко, что приходится раздеваться до футболок. Стены, нависающие над урочищем, защищают побережье от ветра и холодных воздушных масс, прогреваясь на солнце и отдавая тепло. Так что можно и позагорать, а особо смелым искупаться в манящем изумрудном море. Райское впечатление производит естественный ландшафт местности: склоны с узкими тропинками и уютными ровными полянками, усыпанные ковром хвои. Повсюду гармонично лежат огромные валуны камней, рядом слышно шум прибоя, а можно спуститься к площадкам совсем рядом с берегом. Огромные крученые сосны и можжевельники крепятся на отвесных склонах, цепляясь корнями за жизнь! А невероятный аромат хвойных деревьев смешивается с морским воздухом. В этих местах проходили съемки известного фильма «Дикари».
Здесь можно встретить множество морских птиц, белку-телеутку, хищных ястребиных, сов-неясытей, лисиц, а также краснокнижных желтопузика, леопардового полоза, крымского геккона. Весна на Инжире наступает раньше и природа просыпается быстрее, чем в горной местности и в центральной части полуострова. Очень много крокусов, ирисов усыпают склоны вдоль «Солнечной тропы» из Балаклавы к урочищу.
Около 8 лет назад местность стали активно «благоустраивать» под отдыхающих, превратив этот дикий уголок в пристанище для самых разнообразных посетителей. Коммерческая деятельность редко когда приносила нашей природе пользу, а вид всевозможных построек просто резал глаз. Перила, палеты под палатки и торговые ларьки на Золотом пляже явно были лишними… Сейчас бурная деятельность немного поутихла, но с переделом сферы влияния и власти дальнейшая судьба остается под вопросом. Но мы помним эти места дикими и нетронутыми человеком.
Конечно, летом тут свои прелести, такие, как купание в чистейшем море. Но теплой зимой, весной тут непередаваемо. Кстати, неоднократно проводили на берегу урочища Аязьма встречу Нового года! Благодаря вечнозеленым деревьям и кустарникам, яркому пригревающему солнышку ощущение лета здесь круглый год!
Заказник Караул-Оба и Голицынская тропа в Новом Свете
Еще один уникальный ландшафтный памятник природы расположился между поселком Веселое и Новым светом. Недаром Новый Свет имеет второе название «Парадиз», которое переводится как «Рай». Однажды попав в эти места, вы будете мечтать о возвращении сюда снова и снова. Маршрут по экологическим тропам идет вдоль моря, имеющего насыщенный синий, изумрудный и лазурные оттенки благодаря чистейшей воде. Склоны отвесных скал и склонов украшают хвойные можжевеловые и сосновые деревья. Здесь можно увидеть вековых красавцев, возраст которых приближается к 700-800 годам! А также известную в Крыму сосну Станкевича, широкой кроной украшающей любой пейзаж, давая тень в летние знойные дни.
Заказник Караул-Оба — памятник природы
Маршрут начинается в с.Веселое, проходим песчанное побережье Кутлакской бухты и подходим к уверенной ступенчатой тропе, уходящей вверх сквозь можжевельники. На пути нет источника воды, поэтому обязательно нужно иметь с собой запас питья на два-три часа, особенно в жаркие летние дни. Интересные достопримечательности, которые ждут вас впереди, это прежде всего Два монаха. Это две вершины, острыми зубцами торчащие впереди поверх крон деревьев. Подойдя поближе, мы оказываемся перед «воротами», открывающими путь в Долину Ада. Говорят, что здесь нужно загадать желание, которое имеет свойство исполняться.
Несмотря на свое суровое название, Долина Ада — это уютное пологое место среди отвесных скал Караул-Обы и мыса Чикен. Хотя летом тут действительно бывает очень жарко… Но и на этот случай природа дает нам отдохнуть, открывая разлом с прохладным свежим ветром. Так называемый «Холодильник» притаился в стенах скального отвеса, можно залезть туда целиком и перевести дыхание после пройденного пути.
Впереди подъем к смотровым площадкам, которые расположились между разломов скал. Здесь даже есть скамья, выбитая из камня, которую именуют «креслом Голицына». Отсюда открываются магические виды на Разбойничью бухту, мыс Капчик, скалу Орел, поселок Новый Свет и гору Сокол, а также все восточное побережье с мысом Меганом и Киик-Атламой. Отсюда, после небольшого подъема по корням деревьев, мы оказываемся перед выбором — уходить в сторону можжевеловой рощи или подняться еще выше, на Пик Космоса.
Фото: Вячелав Лузанов
Пик космоса и святилище тавров
Пик Космоса представляет собой одну из вершин хребта Караул-Оба. Новый Свет считался поселком для элитного отдыха, здесь же отдыхали и совесткие космонавты. Именно с этим связано название этой вершины. С вершины Пика Космоса мы получаем панорамный обзор на 360 градусов, а под ногами открывается с северной части Долина Рая. Она достаточно пологая, покрытая зеленой травой и рощей можжевельников. Виды сверху потрясающие, скалистые слоны усеяны зелеными соснами и можжевельниками, справа синеет море, в которое врезаются мыс Капчик и изгибы отвесных стен.
Рядом с вершиной расположено Таврское святилище и Таврская лестница, спрятанная в небольшом скальном разломе. По некоторым предположениям, лестница эта появилась гораздо позже, уже во времена князя Голицына и была создана для удобства пеших прогулок. Сейчас она достаточно разрушена из-за природных условия и хрупкости породы, частично каменные основания ступеней треснули и осыпаются, вымываемые дождями.
Тропа Голицына
Голицынской тропой принято считать кольцевой маршрут, который огибает склоны горы Коба-Кая (гора Орел), проходит на мыс Капчик и затем возвращается через северные слоны в можжевеловую рощу и поселок Новый Свет. Здесь же можно спуститься к Царскому пляжу, отдохнуть и искупаться в водах Голубой бухты. Эти места известны благодаря фильму «Пираты ХХ века», съемки которого происходили в этих местах. Одно время здесь был запрет на прогулки катеров и на купание, сейчас пляж снова стал доступным.
По форме мыс напоминает дельфина или отдыхающего дракона с длинной шеей. На мысе Капчик находится Сквозной грот, где обитает большая колония летучих мышей, а также имеется несколько подземных пещерных ходов со стороны моря. К гроту ведет тропа, сам грот сейчас заварен в целях безопасности, поскольку лет десять назад там произошел небольшой обвал. Здесь же находится «морская» тропа, которая проходит по западной стене мыса и выходит к Царскому пляжу. Но идти по ней достаточно экстремально, на скальных участках проходить неудобно и можно совершить незапланированное купание. С края мыса Капчик открывается чудесная панорама от Караул-Обы до восточных мысов крымского побережья.
Заключительной достопримечательностью на пути тропы Голицына будет грот Шаляпина, или Голицынский грот. Грот образован естественным путем, здесь находились хранилища вин князя Голицына. Позже была установлена сцена, где выступали приезжающие на отдых артисты, здесь же пел и Шаляпин (хотя, по многочисленным версиям, он никогда тут не пел!). Вскоре тропа огибает последний мыс и выводит нас обратно в поселок Новый Свет.
Эклизи-Бурун
Самое популярное для посещения туристами высокогорное плато — Чатырдаг. Каждые выходные в любую погоду сюда подымаются в поисках горных троп и вершин городские обыватели. В теплое время года на Ангарский перевал всегда приходят компании с детьми, группы школьников, экскурсионные группы. Многие подымаются на верхнее плато, чтобы полюбоваться открывающимися просторами. Зимой на Ангарском перевале собираются любители катаний на санках, лыжах, сноубордах и прочих приспособлениях, скользящих по склонам. Всегда можно выбрать себе прогулку соразмерно физическим возможностям и временным рамкам.
Самой популярной точкой в маршруте, конечно, всегда является вершина. Их на верхнем плато Чатырдага две: Ангар-Бурун (1453м) и Эклизи-Бурун (1527 м). Обе в равной степени популярны и доступны. По времени между ними около часа ходьбы. Эклизи-Бурун входит в пятерку самых высоких точек Крыма и является очень многогранной вершиной. С нее открывается панорама на 360 градусов. Здесь перед вами и Алушта, и вид на Крымский природный заповедник, и вид на долину реки Ангары, и Симферополь. В хорошую погоду видно Ай-Петринскую вершину Бедене-Кыр с шарами станции слежения, Белую скалу, отблески побережья у Севастополя.
Название вершины дословно переводится как «Церковный мыс». В средние века здесь находился греческий храм Пресвятой Богородицы под названием Панагия, развалины которого сохранились до наших дней. Возведение храмов и церквей высоко в горах — достаточно распространенное явление для крымских гор.
В память о совместной борьбе против фашистов в 1942 году здесь установлена памятная табличка в честь крымских партизан и диверсионно-разведывательной группы «Витязи». К 65-летию Победы над фашистами был установлен поклонный крест.
На всем верхнем плато Чатырдага существует острая проблема с водой, точнее, на поверхности отсутствуют всесезонные функционирующие родники. Но не все посетители вершины знают, что в 150 м восточнее по склону находится самая высокогорная пещера в Крыму с одноименным названием Эклизи-Коба. Другое ее название — пещера Багрова, в честь бывшего ректора Крымского Федерального Университета им.Вернадского. Эта пещера доступна только по хорошей погоде, поскольку к ней ведет тропа над обрывом. Забраться в нее могут далеко не все. Проход местами достаточно узкий, а в ключевом месте наклонный, над трещиной нужно пролезть в распоре, к тому же он еще ограничен по росту. Однако, именно здесь можно набрать питьевой воды, которая конденсируется в небольшие ванночки. Только обязательно возьмите кружку, ванночки не глубокие!
Особое время года — это теплая осень, когда практически весь октябрь склоны гор днем прогреваются, а после захода солнца начинают остывать, образуя покрывало из облаков под ногами. Поднявшись на Эклизи-Бурун, созерцаешь эту красоту, словно находясь перед иллюминатором самолета. А на рассвете солнце встает прямо из облачного одеяла, окрашивая яркими цветами небо и склоны горы. Если у вас будет такая возможность — обязательно посетите эту вершину!
Мыс Меганом
Мыс Меганом — это расположенный на востоке Крыма мыс, между Феодосией и Судаком. На нем расположен известный маяк, старое здание метеостанции рядом разрушено, его обветшалые стены и проемы окна не идут в сравнение с красавцем-маяком, сооруженным южнее по склону. Именно мыс Меганом мы можем наблюдать с высоких смотровых площадок в горах, когда любуемся восточным побережьем. Он глубоко выдается в море, тем самым представляя собой скорее полуостров, чем отдельный мыс с одноименным названием. Поэтому у крымчан принято считать Меганомом территорию от Капсельской бухты до окрестностей поселка Прибрежное.
Полуостров Меганом представлен четырьмя отдельными мысами, которые разделены между собой глубокими ущельями и долинами. Если идти с Капсельской бухты, то по тропе вдоль моря мы уходим вверх, преодолеваем балку с бедлендами, и попадаем на мыс Рыбачий. Безопасней проскочить балку внизу, более экстремально обойти верхней тропой, но она узкая и несколько метров проходит под низко нависающей скалой. Под этим мысом находится изумрудная бухта, где проходят обучение и совершают свои погружения группы дайверов.
С Разбойничьего мыса возвращаемся немного назад, по тропе наверх, и уходим за поворот вдоль стен. Здесь открывается вид на всю долину до самого мыса Меганом. Летом тут невероятно жарко и практически всегда безветренно, поэтому нужно всегда иметь с собой достаточный запас воды и отдыхать в тени кустарников или купаться в морских бухтах. Серьезных деревьев тут нет по причине отсутствия воды, поэтому отдыхающие прячутся в палатках между крупных валунов и под небольшими кустарниками реликта Крыма — фисташки туполистной.
Чтобы почувствовать, какое это райское место, сюда нужно попасть в конце апреля — мае, когда долина покрыта молодой свежей зеленью. Все усыпано цветами, солнце уже достаточно теплое и совсем нет специфических летних гостей. Можете встретить пару компаний с палатками, но это максимум! И тогда Меганом раскроет вам свое гостеприимство и уютную атмосферу. Возможно, вам даже удастся встретить местных обитателей, например, лисиц.
В долине, на склонах стен есть источник пресной воды, куда подымаются пополнить запасы, но он достаточно слабый, а вода имеет солоноватый привкус. Поэтому за водой отдыхающие ходят в Капсельскую бухту. По причине отсутствия питьевой воды отдыхают здесь люди, поддерживающие уединение на природе и ее чистоту. Достопримечательностью Меганома является «храм Солнца» или «храм Шивы», который представляет собой выложенный из камней лабиринт с алтарем в центре. Находится он там достаточно давно, уже более 20 лет, когда еще не было такого массового распространения эзотерики и йоги. Нужно отметить, что творчество и полеты фантазии все-таки прорываются наружу: многие валуны по пути расписаны яркими орнаментами и элементами из восточных религий. С одной стороны — это добавляет колорита местности, придает ей некий образ, а с другой, когда люди отсутствуют, — выглядит вандально.
Эти места принято мистифицировать и украшать чудными историями о базах НЛО, пришельцах, аномалиях и прочих преданиях. Но, это не единственное место, которому приписывают силу и потустороннюю энергетику. Сюда приходят разные люди, но цель у всех одна — уединение с природой для познания себя.
Многие, мечтая пройти по полуострову Меганом, ставят целью зайти и на маяк. Хочется сразу предупредить, что к маяку из долины ведет крутая тропа, под выходом «висячая», без всяческих привычных вырубленных ступенек или привязанных перил. Тем, кто боится высоты, ходить здесь категорически не рекомендуется, особенно спускаться по ней. Наверху вас встретит крохотная скамейка, на которой можно полюбоваться береговой линией и отвесными стенами, между которыми спряталась эта райская долина! Вот мы и пришли на сам мыс Меганом, который украшает маяк.
Следующей интересной точкой будет соседний выступ — именно здесь располагаются уходящие по склону на восток ветряки, которые слышно издалека. Проходить под ними очень страшно, по склону видны старые лопасти, сорвавшиеся с конструкций. Но ведь все мы ищем порой острых ощущений и красивые виды на мыс Меганом со стороны!
Отсюда видно следующий мыс — мыс Бугас или Капсель, под которым расположился одноименный поселок. На трассе обычно заканчивается путешествие, оставляя последний мыс Толстый без должного внимания. Можно не ходить все это пешком, а проехать на экскурсионых полноприводных машинах к маяку, но очень многое вы упустите.
Кемаль
Кемаль является официальной туристической стоянкой, при этом располагаясь практически на границе с Крымским природным заповедником. Это одна из самых высокогорных стоянок в Крыму, находится она на высоте около 1300 м, при этом рядом есть всесезонно действующий родник. Она привлекает своей труднодоступностью и отдаленностью от благ цивилизации. Добраться сюда проще всего из Ялты, преодолев крутой подъем на Ялтинское плато и пройдя к одной из самых высоких вершин Крыма — горе Кемаль-Эгерек.
Кемаль-Эгерек — это великолепная смотровая вершина, откуда вы можете наблюдать простор Ялтинского плато и плато Бабуган, а также хребет Синап-Даг, шатер Чатырдага и холмистые леса Бахчисарайского района. Вниз с вершины уходит грунтовка, которая идет по границе Крымского природного заповедника и приводит к одной из загадочных точек Крыма — горе Басман. Это место, окутанное таинственностью и легендами. Тут же, в гротах Басмана, некоторое время даже проживали отшельники. Да и сама атмосфера этого места невероятная, будто вы попадаете в другой мир!
Фото: Агил Тагиев
Стоянка Кемаль располагается между Басманом и вершиной Кемаль-Эгерек, немного сместившись в сторону от грунтовки. На кромке лесистого склона находится каптированный родник, к нему приводит слабо натоптанная тропа с основной дороги. Это один из самых высокогорных источников в Крыму. Немного ниже располагаются ровные площадки под палатки. Здесь же вы сможете наблюдать вечером прекрасный закат, отдающий свое тепло каждому гостю. А вот погода бывает достаточно переменчивой, летом под утро внезапно может похолодать, так что всегда будьте готовы к сюрпризам высокогорья!
Нередко рядом можно встретить диких животных, ведь это их стихия, а мы тут — всего лишь гости. Это и косули, и олени, и даже стада диких кабанов. Встречаются лисы, зайцы, куницы. Так что шуметь здесь не нужно, чтобы не нарушать границы местных жителей. Отсюда можно наблюдать скалу-останец Яман-Таш. Она легко узнаваема благодаря безлесой плоской вершине, выныривающей из лесистых холмов между реками Стиля и Каспана под перевалом Стиля-Богаз, на склонах Ялтинской яйлы. На ней было небольшое средневековое укрепление, от которого остался незначительный развал стены в южной части.
Почему же Кемаль так притягивает к себе, несмотря на нелегкий путь? Возможно, это и есть одна из главных причин — ее труднодоступность. Уединение среди девственной природы — то, ради чего мы порой уходим в горы. Пройдя долгий путь, преодолев крутые подъемы, мы с умиротворенным чувством останавливаемся на отдых. А посиделки за кружкой чая у костра с друзьями всегда сделают ваш поход незабываемым!
Беседка ветров
Беседка ветров или «Звездопад воспоминаний» находится на территории Крымского природного заповедника, ныне Национального парка, возвышаясь над поселком Гурзуф на отвесной скале Шаган-Кая, высота которой около 1400 м. Построена она была в 1956 году, с тех пор регулярно реставрируется, а благодаря белоснежному убранству ее легко заметить с трассы Алушта-Ялта, проезжая в районе Артека и Гурзуфа. Раньше рядом с Беседкой ветров располагался также 6-метровый крест на пъедестале, затем его убрали. Посетить ее можно в рамках экскурсии по заповеднику, которая стартует из Алушты, и по Романовскому шоссе проходит через ключевые точки до самой Массандры.
Беседка ветров не зря получила свое название — на Гурзуфской яйле бывают суровые погодные условия, а скорость ветра может достигать порывов 40 м/с! Место удивительное по своей природе: возведенное человеком строение находится в окружении абсолютно дикой окружающей среды. Единственное, что связывает ее с цивилизацией — это проходящее неподалеку Романовское шоссе. Выглядит она очень романтично и хочется, чтобы это место стало каким-то особенным для вас!
Недалеко от Беседки Ветров располагается природная трещина-пещера. Спуск туда не составляет проблем, но нужно быть аккуратными, и не забыть про фонарик. температура здесь значительно ниже, чем на поверхности, поскольку разлом не прогревается солнцем, а имеет свою температуру окружающей среды, своеобразный «холодильник».
Очень впечатляет обзор с вершины смотровой площадки, ведь здесь горизонт просматривается гораздо дальше и перед вами открыто все побережье от восточных мысов до зубцов Ай-Петри. Под ногами крохотный Аю-Даг, будто свернувшийся калачиком мишка. Рядом поселки Гурзуф и Партенит. Очень часто здесь можно наблюдать облака удивительных форм и видов, которые под действием ветра и атмосферного давления, а также перепада температур, создают сказочные фигуры и рисунки!
Конечно, хорошо попасть сюда самому, а не в формате экскурсии, но это требует определнных физических и временных затрат. Кратчайший путь из поселка Краснокаменка через перевал Гурзуфское седло или по тропе от остановки «мост» в Гурзуфе. В летнее время подъем занимает около 4-5 часов, зимой темп движения замедляется из-за погодных условий. Но это того стоит! Место обязательно расскажет вам о своей невероятной атмосфере, стоит лишь там оказаться!
Царские поляны и хребет Конёк
В Крыму не так много мест, куда практически не ступает нога человека. А если кто и ступает, то старается не оставлять там следов. К таким местам можно отнести холмистый хребет Конек, расположившийся на восточном отроге Бабуган-яйлы. Попасть сюда можно тремя путями: подняться со стороны Романовского шоссе, спуститься с Бабуган-яйлы или зайти по тропе из ущелья Яман-Дере. Тропы здесь как таковой практически нет, поэтому нужно уметь хорошо ориентироваться по карте или пользоваться навигатором.
Подъем на Бабуган-яйлу занимает порядка 3 часов из Виноградного или Малого маяка через седловину Дипло. Сейчас на яйле есть несколько каменных туров, которые помогают определить спуск. Спуск достаточно крутой, и в основном он либо идет по оленьим тропам (спуск за скальником), либо по осыпному склону, где мелкие камни вперемешку с шишками и густым сосняком придают сказочный вид тропе и дополнительную физическую нагрузку вашим ногам.
Путь со стороны Романовского шоссе также достаточно затяжной, проще всего доехать до поселка Розовый и начать путь оттуда. И более простой вариант — это пройти к водопадам Головкинского и продолжить путь до истока реки Узень-Баш по тропе. Оттуда вам останется около 200 м до выхода к Царским полянам. Стоит отметить, что все три варианта непростые, но обзорные и гарантируют массу впечатлений.
Царскими поляны назвали так потому, что здесь, на территории заповедника в дореволюционное время находились охотничьи угодья царской семьи. Первое, что вы понимаете, попадая сюда, это окружающая тишина! Здесь не слышно привычного шума, только звуки природы. Запахи трав, сосновых деревьев и зверей создают ощущение, что вы попали в совсем иной мир. А от количества диких животных, которые разбежались по склонам и с любопытством вас изучающие из укрытия, сердце останавливается и вы пытаетесь их рассмотреть сквозь густой лес. Ничего удивительного, если вечером к вам на поляну придут пастись олени или косули!
Воды на хребте Конек нет, поэтому ночевки тут затруднительны. Ближайший источник — это исток реки Узень-Баш, куда нужно спускаться по крутому склону, а потом возвращаться обратно. Интересный факт: на противоположном от Конька склоне ущелья Яман-Дере, в котором и петляет река Узень-Баш, располагается единственная в Крыму реликтовая березовая роща! Туда также не ведут тропы, но склон под проходимым уклоном и туда можно добраться. Ведь увидеть собственными глазами деревья, которые пережили ледниковый период и продолжают жить в непростых высокогорных условиях — это удивительно.
На склонах хребта Конек и в долине реки Альма гнездятся представители Красной книги — величественные белоголовые сипы и черные грифы. Их полет вы можете наблюдать над головой, когда солнце прогревает склоны и образуются восходящие потоки. У птиц свой режим и распорядок дня, потому в одно время они вылетают на поиски пищи, затем на процедуры купания, а под вечер возвращаются домой, бесстрашно чувствуя себя в этих диких местах.
Здесь же обитают и другие интересные животные: косули, олени, муфлоны, лисы, куницы, зайцы, барсуки. Любого из них можно встретить практически лицом к лицу, что впечатлит вас на долгое время. Деревья здесь тоже удивительные. Огромные липы раскинули свои ветви прямо на обрыве, а сосновый лес огромный, стволы покрыты лишайником, ветви раскидистые, будто лапы. А на подъеме от Узень-Баша растет огромный тис ягодный, своим стволом облепивший камень у основания. Возраст его более тысячи лет.
Виды, которые открываются с полян, поражают! К юго-востоку открывается панорама на побережье до самых восточных мысов, на переднем плане Изобильненское водохранилище и Алушта. На юге мы видим склон Бабуган-Яйлы, который хранит в западной части среди леса реликтовую березовую рощу. На запад отроги яйлы приобретают формы скальных обрывов и осыпных склонов, среди которых растут редкие сосны. На западе сосновый лес, по которому выходит тропа наверх, а на севере протянулся не менее интересный хребет Синап-Даг. Хребет Конек очень хорошо просматривается с вершины Эклизи-Бурун и с Демерджи-яйлы.
Восточный Суат
Речь пойдет о туристической стоянке Восточный Суат, а также кромке Караби-яйлы, которая находится непосредственно рядом с ней. Свое название стоянка получила благодаря небольшой речке, берущей начало из нескольких источников в долине. Исток реки расположен между Караби-яйлой, яйлой Орта-Сырт и северо-западным склоном массива Тырке. Исток представляет собой большую цистерну или «Бочку». Еще один небольшой источник, питающий Суат, находится с другой стороны туристической стоянки, в лесу. А третий расположен прямо в долине Суата, ниже на 200м по течению реки, около воды.
Самое подходящее время для посещения этого урочища: конец апреля — начало ноября. Природа сочетает в себе красивый буковый лес на турстоянке Восточный Суат, мятные плантации по руслу реки, земляничные поляны по склонам долины и разнотравье на кромке Караби-яйлы. Попадая сюда, вы будто заходите в открывшуюся дверь, за которой вас ожидает нечто прекрасное! Отсюда не хочется уходить, такая удивительная атмосфера уюта окружает это место.
Ниже по течению реки есть множество маленьких полян, где можно встать в уединении с ночевкой. И для вас всегда найдется местечко на любой вкус! На реке можно сделать водяную баню, а после заварить травяной чай, собранный прямо на склоне, и посидеть у костра. Совсем рядом с одной из полян мы однажды повстречали каменную куницу. Оказалось, что ее гнездо в камнях около полянки, где останавливаются на ночлег!
Река Восточный Суат небольшая, летом русло часто теряется, уходит под землю. Поверхность в русле лишь слегка влажная, а затем влага и вовсе пропадает. Поэтому, пересекая ее летом с Орта-Сырта в направлении Караби ниже по течению, стоит иметь в виду, что на пополнение запасов воды из Суата не стоит рассчитывать. Недалеко от села Межгорье Восточный Суат впадает в известную реку Бурульчу.
Рядом с туристической стоянкой Восточный Суат идет тропинка на кромку Караби, где расположилась пара чудесных полян! А источник «Испанец» неподалеку всегда наполнен водой. Одна из полян прячется в лесу, на первом повороте грунтовки в лес. Она идеально ровная, огорожена скальной стенкой с одной стороны и склоном холма с другой. Попадая сюда, создается впечатление, что вы зашли в гости к хоббитам или какому-то лесному народу! Уютное кострище, стол и стулья из распиленного огромного ствола. Как дома!
Другая поляна находится сразу над «Испанцем», мест там на одну-две палатки, но зато оттуда открывается шикарный вид на кромку Караби и ее просторы. Здесь часто становятся травники летом, в сезон сбора урожая. Какое-то время часто отдыхали эзотерики, питаясь солнцем на открытых просторах Караби. В целом, место летом редко пустует, уж очень оно привлекательно!
Урочище Чигенитра
Еще одно место можно добавить в копилку Караби-Яйлы! Ущелье Чигенитры просматривается издалека, с одной стороны оно окружено скальными башнями и вершиной Лапата-Хая, а с другой — кромкой Караби-яйлы. Река словно прячется под защитой окружающих склонов, неспешно петляя по направлению к морю, уходя к южнобережному поселку Рыбачье. Места эти доступны туристам-пешеходникам, ущелье траверсирует натоптанная тропа.
Летом воды в реке мало, ее исток также сухой, поэтому лишь в низинах к концу ущелья можно увидеть лужицы. Река появляется гораздо ниже, подпитываемая источниками у Нижней Чигенитры. Хочется отметить именно верховья ущелья, с причудливым старым буковым лесом и полянами на краю осыпных склонов. Заходя в ущелье с Караби, после открытых просторов и безлесых холмов, вы попадаете в тенистый оазис! По пути располагается небольшой пруд-водопой, куда заходят утолить жажду лошадки, гуляющие по плато на свободном выпасе. В этом водоеме также активно размножаются краснокнижные древесные квакши.
Еще во времена тавров здесь были устроены пруды для водопоя многочисленных отар, видны остатки загонов, изгородей. Неумеренный выпас скота привел к вытаптыванию травяного покрова на бортах ущелья и, как следствие, к сильной эрозии почвы, что выражается в появлении оврагов и голых склонов. Сейчас Караби-яйла является особо охраняемой природной территорией и на ней запрещено вести хозяйственную деятельность.
Рядом с прудом поваленные сухие буковые деревья, а дальше начинается живой лес. Тропа через 500 метров заходит в буковую рощу и вы попадаете прямиком к роднику, который имеет форму колодца. Набирать воду нужно аккуратно, чтобы не поднять осадок со стен и дна. Вода быстро восполняется до своего прежнего уровня, так что колодца хватает на несколько компаний, отдыхающих на Верхней Чигенитре. Есть небольшие полянки около родника, но более удивительные места для ночевки находятся ниже, у склонов оврага.
Здесь и стоит остановиться на ночлег. Вы можете выйти на кромку с кружкой кофе утром и посидеть, любуясь уходящим вдаль оврагом Чигенитры. Вокруг поляны коряво стоят старенькие буковые деревья, защищая туристов от непогоды. С дровами никогда не бывает проблем, а вечерний костер в таком месте сближает лучше всего. Вечером можно подняться наверх, и с открытых просторов полюбоваться на ночное небо и побережье, а утром отсюда приятно наблюдать рассвет солнца!
Если у вас будет выбор, остановиться на Верхней Чигенитре или на Нижней, то всегда выбирайте именно Верхнюю! Конечно, и Нижняя Чигенитра прекрасна, рядом мощный источник Суук-Су, сверху нависают скальные стены, а на запад открывается вид на склоны Тырке, и даже Бабугана. Подъем по тропе вдоль ущелья достаточно крутой, поэтому гораздо предпочтительней уходить вниз, с Караби, в сторону побережья и поселка Рыбачье. По пути можно искупаться в небольшом озерце с чистейшей родниковой водой изумрудного цвета или в прогретом озере Хун, а затем выйти и к морю.
Мыс Айя и Затерянный мир
Мыс Айя (название переводится как «Святой») расположен между бухтой Ласпи и Балаклавой, издалека со стороны тропы над побережьем его можно определить по обрывистой скале, возвышающейся за «Носорогом». Это две скалы накладываются в пейзаже друг на друга, образуя причудливую форму, напоминающую голову скорее динозавра, чем носорога. Сюда можно добраться несколькими путями: со стороны Ласпи и со стороны Балаклавы, а также из Байдарской долины. Попав сюда впервые, вы обязательно впечатлитесь этими просторами и красотами, которые открываются с мыса Айя!
От уже известных и описанных ранее мест на Инжире вам нужно подняться к роднику Аязьма. Отсюда уходит тропа вверх на перевал Куршун-Богаз, перед этим разветвляясь в начале подъема. Первый путь — по средней тропе к верховьям урочища Казан-Дере, невероятно живописный и обзорный. Тропинка преодолевает небольшую скальную стенку и траверсирует склоны, аккуратно огибая каждую балку с видом на море. От Казан-Дере путь лежит по грунтовке через большую поляну со старой грушей в сторону разрушенной военной части, занимает около часа и вы выходите на смотровые мыса Айя.
Еще одна тропа идет непосредственно с перевала Куршун-Богаз на восточные склоны по траншее в сторону действующей военной части. Ориентиром будет высоко уходящая в небо антенна на холме, под ним тропа уходит вниз под склон и плавно снижается к верховьям Казан-Дере, дублируя предыдущий путь. Смотровые здесь также великолепные, прямо на краю склона можно полежать на солнце, рассматривая скалы Шпитали, известные в народе как «Дельфин» и «Парус». Но набор высоты по этому пути больше.
Ближе всего подняться от смотровой площадки над бухтой Ласпи, рядом с ней в лес уходит грунтовка, по которой вы за час подымаетесь на горный массив. Здесь в лесу расположились развалины храма Святого Ильи, а немного дальше — прекрасная смотровая с вершины Куш-Кая. Сейчас маршрут промаркирован и попадает в нитку Большой Севастопольской тропы. Не удивляйтесь, когда увидите большой зеленый забор. Это новшество появилось несколько лет назад, когда здесь предполагалось создание вольера для животных и работы вскоре были выполнены, животные заселены и активно пасутся у кормушек. Проход открыт и можно свободно пройти дальше, встретив по дороге мирных кабанов и косуль.
Преодолев несколько балок по тропе в вольере, вы выйдете к капонирам, оставшимся от старой военной части (один из объектов ПВО СССР). Это вершина Кокия-Кая, составляющая мыс Айя, высотой 559 м. Если подойти к краю и глянуть вниз, то в скальном амфитеатре вы увидите чудесный пейзаж райского пляжа, над которым кружат чайки. Называется он «Затерянный мир», и это очень подходящее по смыслу название. Подобраться к нему непросто — пешеходной тропы сверху нет, поэтому не рассчитывайте прийти туда пешком! Спуск существует, но он опасен, склоны осыпные и крутые, местами нужно лезть, поэтому велика вероятность получить серьезные травмы, и это в лучшем случае. Самый простой вариант попасть туда — заказать водный транспорт в Балаклаве или в бухте Ласпи (ялик или приплыть на каяках). Раньше сюда приезжали с палатками, сейчас территория под охраной и находиться здесь запрещено даже на время.
Интересно и то, что на пляже Затерянного мира, в отличие от остальных пляжей побережья Балаклавы, песочный берег и мелкая галька. А в гротах у западной кромки есть источник пресной воды. Это место пользуется популярностью и у альпинистов, здесь находятся очень интересные маршруты для восхождения. Однако, в связи с охраняемостью пляжа, попасть сюда можно лишь в несезон. Также встречалась информация в сети, что выйти в Затерянный мир можно с запада по полкам на склоне горы, но это также небезопасный и спорный путь. Но полюбоваться им с высоты мыса Айя вам удастся в любое время года, обязательно воспользуйтесь этой возможностью, находясь в Крыму!