Время  гор

Активные туры и походы по Крыму

О команде «Время гор»

Калинин Сергей Викторович

Мастер спорта в дисциплине «спортивный туризм», разработавший  красивые и насыщенные маршруты по автопешеходным турам, воспитавший целый ряд «последователей» в туристическом направлении и более 20 лет работающий  с туристами из разных уголков страны, открывая перед ними удивительный мир крымской природы.

Бабина Любовь Борисовна

Инструктор с многочисленным опытом сложных категорийных горных походов, историк, который с удовольствием ознакомит вас с интересными фактами крымских достопримечательностей и природных объектов.

Бабина Елена Валерьевна

Инструктор во втором поколении, как в пешеходных маршрутах, так и в скалолазании — от простых до самых сложных скалолазных и альпинистских маршрутов.

Файчук Иван Владимирович

Инструктор пешеходного туризма, альпинист России, руководитель детского туристического клуба «Старт», воспитывающий новые поколения «маленьких» туристов, сотрудник контрольно-спасательной службы Крыма, ранее  — сотрудник горно-спасательного отряда МЧС, руководство 3 к.с.(пешеходная).

Файчук Наталья Сергеевна

Инструктор во втором поколении, альпинист России, руководитель детского туристического клуба «Старт», с многообразием увлечений спелео, альпинизмом, вело, туризмом и другими активными видами отдыха, руководство 2 к.с.(пешеходная).

43

71

16

07

28

02

15

19

3

65

55

53

Наша командагруппа инструкторов из Крыма, имеющая многолетний опыт походов и работы в туристическом направленииФотогалерея проведенных туров — это лучшее подтверждение работы с гостями полуострова!

Здесь мы будем публиковать отчеты о походах по Крыму и не только. Расскажем о тех уголках Крыма, куда забирается не каждый, об интересных местах, которые любим. О флоре и фауне, которую встречаем в горах.

Блог (отчеты о наших походах):

Сокол походы по Крыму Сокол походы по КрымуСокол походы по КрымуСокол походы по КрымуСокол походы по КрымуСокол походы по КрымуСокол походы по КрымуСокол походы по КрымуСокол походы по Крыму

Сокол походы по Крыму


Весна наступает с началом апреля, и вот в конце марта выдались прекрасные солнечные выходные. Время отправляться навстречу приключениям. Судак — отличный южнобережный район, где солнце в это время греет гораздо теплее, чем в центральной части полуострова.

Давно хотелось пройти что-то из маршрутов Сокола, к тому же виды с этой вершины шикарные: «средиземноморские» сосны, можжевельники украшают окружающие склоны, ниспадающие к берегу моря. Побережье изрезано мысами и бухтами, вода всегда изумрудная, чистая, манящая. Сплошное физическое и эстетическое удовольствие от активного отдыха в таком замечательном месте!

Кстати, Сокол — это самый большой коралловый риф в Европе. Здесь множество альпинистских маршрутов, от легких, почти пешеходных, до сложного лазания по отвесной стене, разогретой солнцем. Можно проходить маршруты и зимой, имея хорошую подготовку и используя специальное снаряжение.

Мы выбрали путь по «Стенке Гамми», с юго-западной стороны Сокола. Категория альпинистского маршрута 1 Б, то есть довольно простое восхождение, практически весь путь можно пройти пешком. Кроме одной стенки, по описанию маршрута это шестая веревка и прохождение ключа.

Если вам интересно техническое описание маршрута, его можно найти в просторах интернета на сайтах соответствующей тематики. Маршрут не сложный, подходит на участников со средним уровнем подготовки и новичков в форме. Мы проводили восхождение с подростковым составом детского турклуба «Старт». Все справились, ключ преодолевали стойко, как могли. Никто не остался на скале, забытым до следующего раза!

Как и в любом восхождении время, затраченное на маршрут, прямо пропорционально количеству участников мероприятия. Нас было 10 человек, приехали мы поздно, поэтому на вершину вышли как раз к закату солнца. С одной стороны, впереди был еще крутой спуск по сыпушной тропе и двухчасовая поездка. Но с другой — закат с видом на Новый Свет и перевалы восточного Крыма, а за спиной уходящий в море мыс Меганом… Зрелище, стоящее всех затраченных усилий! Если вдруг вы еще не верите моим словам и красочным описаниям нашего приключения, тогда присмотритесь к фотографиям, обрамляющим весь этот текст! И обязательно побывайте на вершине Сокола, если посетили наш солнечный полуостров!

Сокол походы по Крыму Сокол походы по Крыму Сокол походы по Крыму Сокол походы по Крыму Сокол походы по Крыму Сокол походы по Крыму Сокол походы по Крыму Сокол походы по Крыму Сокол походы по Крыму Сокол Крым Сокол походы по Крыму Сокол походы по Крыму

Вблизи Эски-Кермена, к западу от северной части возвышенности Тапшан и башни Кыз-Куле, в глубоком ущелье располагалась деревня Черкес-Кермен, давшая название этому ущелью. В юго-западной части ущелья Черкес-Кермен, в скалистом мысе, высечен пещерный храм «Донаторов».

Храм Донаторов

Кто же такие эти Донаторы? В переводе с латинского это означает «Дарители», «Приносящие дары». Связано это с изображениями «княжеской семьи»: молодой женщины в плаще, похожем на монашеское одеяние, и мужчины с бородой и длинными волнистыми волосами. Между ними помещено изображение мужчины с нимбом, предположительно, святого Акиндина. Также на ближайшей части северной стены изображена девушка в платье, кокошнике и серьгами, с надписью «почил». В настоящее время сохранены лишь фрагменты картины, которые восстановлены реставраторами для дальнейшего изучения. Неподалеку, западнее, изображены фигуры двух святых воинов в полный рост, а рядом изображения двух донаторов.

Проанализировав роспись храма, иконописец и реставратор И. Г. Волконская считает, что храм этот поминального характера. Здесь выражена идея покровительства святых воинов княжеской семье.

Сам храм достаточно интересен своим «отшельническим» расположением, хотя в то же время вид оттуда охватывает всю долину Черкес-Кермена. Помещение храма вырублено в скале, имеет прямоугольную форму 5,3 х 3,2 м, высоту 2,5 м. Расписано помещение от стен к потолку различными фресками религиозного характера (композиция «Поклонение Жертве», с Иисусом, Богоматерью, Иоанном Предтечи, а также фигурами пяти святителей и дьяконом).

Стиль росписи берет свое начало у мастеров константинопольского течения XIV в. Исследователи датируют роспись XIII-XIV вв. Таким образом, влияние Византии бесспорно отслеживается современными мастерами.

Черкес-Кермен

Основным ориентиром служит пещерный город Эски-Кермен, рядом с которым и находится балка Черкес-Кермен. Сейчас она закрыта забором, но проход разрешен и можно пройти через ворота, предупредив хозяев о своем намерении. По пути на склоне, пройдя башню Кыз-Куле, просматривается тропинка на родник, каптированный небольшим каменным строением. А завершает балку скала с крестом на вершине — останец Кильсе-Кая («церковная скала»), на вершине которой и высечен храм. Если пройти по балке немного дальше, то можно обнаружить еще один родничок по правой стороне.

Храм Донаторов

Если вы решите посетить это уникальное место, выбирайте для этого весенний месяц март и солнечную погоду. Почему? Потому что, подойдя к началу тропы, подымающейся к храму, вы попадете в сказочные поля подснежников! Этот невероятный аромат придаст вам сил и энергии на крутом подъеме и добавит ярких впечатлений от путешествия.

Несмотря на удаленность от цивилизации и труднодоступность этого места, здесь и сейчас проводят литургии, а также паломнические туры и экскурсии для туристов. Несомненно, яркость впечатлений от посещения храма затмевает те сложности, которые стоят на пути посетителей.

Цикламен

Очень нежный и крохотный цветок появляется в конце февраля, преодолевая путь из-под снежного покрова навстречу солнечным лучам. Это цикламен, распространенный в Крыму достаточно узко, лишь в заказнике Кубалач. Считается эндемичным видом на полуострове, но за пределами Крыма распространен в других регионах и других странах.

Цикламен в Крыму Цикламен в Крыму Цикламен в Крыму Цикламен в Крыму Цикламен в Крыму Цикламен в Крыму Цикламен в Крыму Цикламен в Крыму Цикламен в Крыму Цикламен в Крыму Цикламен в Крыму Цикламен в Крыму

 

 

Подснежник

Подснежник является визитной карточкой Крыма. Поскольку зима достаточно теплая, то встретить эти цветы вы можете уже в январе. Проходя по прогретым склонам, где проклюнулись первые смельчаки, невольно вспоминаешь о сказке про 12 месяцев.

С каждым теплым днем они набирают силу и появляются на свет все в большем количестве, усыпая серые склоны яркими зелеными стрелами. А какой аромат стоит в полях подснежников! Голова идет кругом! Среди блеклой зимы и холодов — полный восторг.

Самое популярное место, где вы найдете ковер этих цветов, это Аю-Даг или Медведь-гора. Особенно на международный женский день 8 марта сюда традиционно съезжаются порадовать себя девушки со всего полуострова!

Срывать их ни в коем случае не следует, хоть их и исключили из Красной книги. Ничто не вечно, все меняется и доводить вид до уничтожения не стоит.

Подснежник Крым Подснежник Крым Подснежник Крым Подснежник Крым Подснежник Крым Подснежник Крым Подснежник Крым Подснежник Крым Подснежник Крым Подснежник Крым Подснежник Крым Подснежник Крым


 

Прострел (сон-трава)

Благодаря своим опушенным цветам и стеблю, прострел способен пережить заморозки и холод снежного покрова, вырастая на открытых склонах высокогорья и куэстах. Можно встретить их и на небольших травянистых полянах предгорья.

Первые шмели, проснувшись после холодов, приступают к опылению, помогая размножению растений. И сон-травой не прочь полакомиться в поисках нектара.

Прострел (сон-трава) Прострел (сон-трава)Прострел (сон-трава)Прострел (сон-трава) Прострел (сон-трава) Прострел (сон-трава) Прострел (сон-трава) Прострел (сон-трава) Прострел (сон-трава) Прострел (сон-трава) Прострел (сон-трава)

прострел

Опукский природный заповедник

Опукский природный заповедник

Прирoдный запoведник «Опукский» сoздан в мае 1998 г. в вoстoчнoй части Крыма, является наиболее удаленным от цивилизации, чем остальные заповедники Крыма. Это делает его по-своему привлекательным в теплое время года, когда холмы восточного побережья покрываются растительностью, пробуждается после зимы животный мир, ландшафт приобретает особые краски, за которыми тысячи посетителей устремляются на экскурсии.

Плoщадь заповедника сoставляет 1592,3 гектара, из них 62 га — акватoрия Чернoгo мoря. Работает заповедник с 1 апреля по 31 октября, экскурсии нужно заказывать по телефону заранее, поскольку очень интересно пройти по маршруту с человеком, грамотно рассказывающим вам об особенностях этого уникального места. Все контакты и подробную информацию можно найти на официальном сайте: www.opuk-crimea.ru

Чем же так интересен этот участок степного Крыма, подходящий своими обрывами к кромке Черного моря? Для этого нужны побывать здесь хотя бы раз. Климатические условия и ландшафт заповедника благоприятствуют распространению многих видов флоры и фауны. Поскольку большую часть года здесь царит тишина и посетителей практически нет, чистота и девственность природы говорит сама за себя. 

Фауна заповедника и его окрестностей состоит из более 1600 видов, из них 75% беспозвоночные. Среди позвоночных — 35 видов млекопитающих, 240 — птиц, 10 — пресмыкающихся, 64 — рыб. Опукский заповедник включен в международный список IBA, содержащий в себе территории, которые играют важную роль в сохранении птичьих популяций.

Флора Опукского заповедника включает более 700 видов растений, среди которых множество эндемиков и реликтов.

Дикие тюльпаны

Тюльпан дикий Шренка Крым Опук

Каждую весну к мысу Опук направляются сотни посетителей, количество которых в пик цветения тюльпанов увеличивается настолько, что порой приходится ждать, пока освободятся экскурсоводы. Склоны Опукского заповедника на отдельных полянах взрываются красными красками, покрываясь уникальными цветками — дикими тюльпанами. Их можно посмотреть в рамках экскурсии по Опукскому природному заповеднику или отправиться немного на восток, где соседствующий Узунларский целинный массив также расцветает. Именно там можно застать целые плантации тюльпанов Шренка всевозможных расцветок.

Годы цветения могут быть пиковые, когда цветов очень много, а могут быть и неурожайные, когда цветение идет на спад. Многое зависит от погоды и климатических условий конкретной весны, года бывают непредсказуемы. Цвести тюльпаны начинают в середине апреля, а на последнюю неделю апреля приходится максимум цветения, когда сюда и стоит приезжать. На экскурсию едут даже из континентальных городов России, например, из Краснодара, выезжая рано утром, чтобы успеть к 10 часам попасть к гидам заповедника.

Цветы тюльпана привлекают именно тем, что их не высаживали тут специально, а позаботилась об этом матушка-природа. Привыкнув к этим цветам на садовых участках, наше восприятие порой отказывается поверить, что такое бурное цветение возможно в дикой природе.

К слову, Крым не является родиной тюльпанов, распространившихся затем по всему миру, как гласит красивая «легенда». Да, в Турцию действительно могли вывозить эти цветы, произрастающие под Феодосией и от этого получившие название «кафские». Но при этом в Турции, как и других местах по всему миру, были распространены тюльпаны другого генеза, не имеющие ничего общего с нашими крымскими. Так что это остается красивой легендой, которая также есть и в Казахстане, и других областях России.

Кояшское (розовое) озеро

Уникальный объект этих мест — Кояшское озеро, вода в котором сравнима с Сакскими озерами. Привлекает оно туристов благодаря розовому цвету, когда колонии микроводорослей активно размножаются в воде, в процессе фотосинтеза вырабатывая красный пигмент и окрашивая воду яркими оттенками розового в зависимости от погоды и времени года. Говорят, самые яркие цвета здесь можно застать в августе, но заранее угадать идеальный день невозможно. Ведь если вчера оно было насыщенным, то уже на следующий день может побледнеть…

Озеро летом манит фотографов, приезжающих сюда за редкими кадрами, моделей — за фотосессиями. Любители приключений едут погулять по соляной кромке и прочувствовать на себе целебные свойства воды. Однако, являясь частью заповедника, любое использование ресурсов озера категорически запрещено. Благодаря продуктам жизнедеятельности водорослей, вода обогащается в своем минеральном составе бета-каротином и йодом, что придает соли особую ценность. Кояшское озеро является источником целебной грязи (рапы), которая по своей полезности легко составит конкуренцию известным сакским грязям.

Скалы-корабли

Елькен-Кая или скалы-корабли — комплекс из 5 скал, одна из которых затапливаемая и не имеет названия, остальные четыре носят имена Элькен-Кая, Каравия, Петра-Каравия, Эльчен-Кая. Представлены скалы известняковыми рифами.

Многих манят к себе, хочется попробовать доплыть до скал-кораблей, ведь вроде они совсем рядом. Но тут стоит хорошо подумать: во-первых, до скал около 4 км, а еще обратный путь к берегу; во-вторых, рядом находится множество рифовых выступов, о которые при волнении легко получить травмы. Поэтому лучше наблюдать за этими столпами с берега в хорошую оптику либо с катера.

В военные годы на самую высокую скалу Элькен-Кая необходимо было установить маяк для проведения десантной операции. На специальной подводной лодке к скалам был доставлен инженер, которого по причине морской болезни вызвались заменить два офицера: Владимир Моспану и Демьян Выжулу. Они героическими усилиями установили маяк, а когда за ними прибыла подводная лодка, офицеры к месту эвакуации не вышли. Далее их судьба так и осталась неизвестна.

Летучие мыши

Фото: Ляховец Сергей

Побывав на экскурсии по Опукскому заповеднику, вы обязательно подойдете к небольшим каменоломням на склоне холма. Здесь пару столетий назад добывали камень для строительства домов. От затененных помещений исходит прохлада и спертый запах. Это продукты жизнедеятельности тех самых летучих мышей, которые заселяют теперь пустые помещения: нетoпыри средиземнoмoрские, нетопыри-карлики и остроухие ночницы. Колония мышей насчитывает около 15 тысяч особей, что делает это место одним из самых крупных ареалов распространения популяции и ее обитания на полуострове. Основную долю составляют остроухие ночницы, занесенные в Красную книгу.

Летучие мыши невероятно прожорливы и способны за сутки съесть насекомых в половину собственного веса. С учетом размера колонии, это отличные помощники в борьбе с вредителями, а также основные конкуренты птиц, хоть и охотятся в темное время суток.

Розовые скворцы

В конце мая-начале июня одну из балок на склонах горы Опук, именуемую каньоном розовых скворцов, занимают перелетные птицы с целью выведения потомства. В этот период они начинают активное гнездование, заполняя окрестности шумными трелями. Прилетают они в Крым на 1-2 месяца из Ирана, Афганистана, Малой и Средней Азии.

Численность особей всегда варьируется в зависимости от кормовой базы, львиную долю которой составляют прямокрылые (кузнечики, саранчовые), хотя не прочь они полакомиться и фруктами, ягодами. По наблюдениям известных в Крыму фотографов дикой природы — семьи Жеребцовых, некоторые розовые скворцы, попавшие в объектив, старались за раз собрать для птенцов одинаковых насекомых. То есть приносили им только кузнечиков, только богомолов, только щитников. Возможно, так не всегда происходит, но во время съемки довелось наблюдать такую интересную закономерность.

А кормовая база в районе мыса Опук из-за пожаров или изменений в ведении сельскохозяйственных работ то сокращалась, то вновь увеличивалась. Это напрямую оказывало влияние на размер колонии. В «неурожайные» годы птицы могли выбрать для гнездования другой уголок Крыма.

Так что если вам интересно посмотреть на этих непосед, то выбирайте для посещения заповедника середину июня!

Военный полигон

Побережье мыса Опук — это дальний полигон 810-й бригады морской пехоты ЧФ РФ. В трёх километрах от мыса располагается полигон войск противовоздушной обороны. В 2001 году во время учений украинских военных именно с этого полигона была запущена ракета, случайно сбившая самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь».

В 90-е годы на территории между Кояшским и Узунларским озерами по береговой линии на месте цветения диких тюльпанов стояли танки в роли мишеней, а по скалам-кораблям стреляли торпедами. Где-то даже осталась пробоина в основании Элькен-Каи, которую видно с берега около восьмого поста.

На какое-то время работа полигона затихла, но в присоединением Крыма к России учения здесь вновь проводят. Руководство заповедника борется за расширение территории с целью сохранения уникальных мест от уничтожения, претендуя и на часть полигона.

Как бы парадоксально не звучало, но именно погранцы и моряки с морпехами к настоящему времени уберегли уникальную природу Керченского полуострова от диких туристов и бесконтрольного посещения заповедника до недавнего времени.

Интересно воспоминание одного из участников десанта 1995 года на Опуке: «Песок здесь и правда необычный, такого больше нигде не встречал. Он состоит из обточенных морем мелких ракушек. Переливается перламутром. Эти песком обклеивали дембельские альбомы и Ленинские комнаты 810 ОБМП.»

Песочный пляж и его сокровища

Действительно, попав на береговую линию, замечаешь волшебный перламутровый блеск под ногами, уходящий вдаль, к горизонту. Словно ты стоишь на сокровищнице, которая мерцает и переливается, погружая в какое-то особое состояние медитации и спокойствия.

Кто-то сравнивает зеленую береговую линию мыса Опук и прилегающий золотой пляж с Гоа. Эти места Крыма уникальны и действительно не похожи на привычный всем горный Крым или известный курортами Южный берег. От этих мест веет тишиной и первозданностью природы, легким морским ветром и пением многочисленных птичьих голосов.

Поскольку морская акватория, прилегающая к суше, также входит в состав заповедника, стоять с палатками здесь запрещено. Но можно остановиться около моря и искупаться, позагорать и отдохнуть, рассматривая выброшенные штормами раковины рапан и всевозможных моллюсков.

Встречается и такая интересная информация, что морскими течениями к берегам мыса Опук до сих пор смывает камешки из-под Карадага, а мы знаем, что это могут быть полудрагоценные агаты, халцедоны, сердолик, яшма. Но не только Карадаг снабжает эти места, существует мнение, что раньше, когда здесь было греческое поселение и шла морская торговля, в нынешнюю Европу регулярно ходили торговые суда. Регулярно сталкиваясь со штормами в Черном, Средиземном, Эгейском морях, они набирали балласт, который и сбрасывали затем у берегов мыса Опук. Балласт оказался не простым песком, ведь он образовался в ходе извержения Везувия и таким образом был перемещен к Крымским берегам.

Греческое поселение Киммерик

В ходе экскурсии посетители заповедника обязательно проходят через сохранившиеся руины со времен Боспора — остатки древнего городища Киммерик (VI и V вв. до н.э). Здесь сохранились остатки строений, фундаменты домов и стены, цитадель, несколько старых колодцев. К киммерийцам оно не имеет никакого отношения.

Киммерик защищал Боспорское царство от скифов. Его стены достигали от 2,5 до 3,5 метров в толщину. В середине III века н. э. Киммерик был разграблен готами, но часть городского поселения сохранилась до конца эпохи Римской империи.

Со стороны моря постоянно происходили обвалы из-за структуры породы и многочисленных штормов, поэтому поселенцы строили укрепительные сооружения и подпорки. Да и сейчас исследовать возможно лишь немногочисленную сохранившуюся часть городища, многие строения оказались утеряны в веках, в глубинах Черного моря.

На данный момент Киммерик является археологическим памятником федерального значения.

Легенды мыса Опук

Как и многие интересные места Крыма, Опук также не миновал участи попасть в легенды и мифы. Так, одно время ходили слухи о жившем в здешних скалах подводном змее. Чему даже находились свидетели, утверждавшие, что видели в море существо с вытянутым телом несколько метров длиной и большой головой. Позднее оказалось, что в этих местах обитал представитель животного мира, вполне реальный тюлень-монах, что совсем нехарактерно для крымских берегов.

Еще одна легенда связана с самим названием мыса. Однажды, в ходе кораблекрушения, на берег вынесло двух женщин, звали их О и Пука. Они оказались властными и жестокими, обладая определенным статусом, они пытались подчинить себе жителей здешних селений. Тогда жители обратились к колдуну, который выполнил ритуал и женщины превратились в удодов, а на месте их превращения выросла прямо из земли большая скала. Так эти птицы и переговариваются до сих пор между собой: «О-пука! О-пука!». Поэтому, встречая в заповеднике удодов, присмотритесь, возможно, это как раз те самые царицы.

Буковые леса в Крыму — это настоящее сокровище. Во многих странах деревообрабатывающая промышленность в огромных масштабах захватывает и уничтожает девственную природу. Восстановить такие площади очень сложно и их засаживают в лучшем случае хвойными породами, меняя в корне экосистему. Поэтому в Крыму буковые леса имеют большую ценность, сохраняя первозданный вид и занимая обширные площади, в том числе на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

Многие из нас, попадая в тенистые леса могущественных деревьев, замечали старые скорчившиеся стволы буков, протягивающие свои толстые лапы в разные стороны? Часто появление таких «чудовищ из сказки» обусловлено одновременным прорастанием нескольких буковых орешков, в результате чего побеги растут практически вплотную и срастаются в широкое причудливое дерево.

Буковый лес

Если погрузиться гораздо глубже в мир деревьев, то все становится еще интересней. Буковый лес можно считать огромной семьей, где старшее поколение деревьев «заботится» о младших. В таких лесах всегда очень темно, подрост затеняется, и в этом есть определенный смысл: рост молодняка замедляется, позволяя не растратить свои силы слишком быстро, чтобы достичь весьма внушительного возраста.

Если же в условиях затенения и острой нехватки света молодые побеги нуждаются в дополнительном питании, то родительские деревья обеспечивают их необходимыми веществами и соками, сплетаясь корневыми системами. Таким же образом они помогают и ослабевшим или заболевшим деревьям, передавая необходимую поддержку. Подобное взаимодействие обеспечивает повышенную сопротивляемость, лесная система выигрывает перед одиночными деревьями. За счет такой невысокой скорости роста древесина формируется более прочная, содержит меньше воздуха и менее подвержена заражению грибками и процессам гниения.

Бук

Но как же таким молодым побегам, которые поначалу вырастают всего на 1-1,5 метра за 100 лет, защититься от посягательства копытных? Природа и здесь предусмотрела решение. В отличие от человеческого зрения, растения в лесу воспринимают совсем крохотный процент солнечного света, поэтому для них здесь царит темнота. Человек видит отраженный от листвы зеленый спектр, поэтому для него в лесу достаточно светло. Родительские деревья своими кронами поглощают весь спектр, кроме зеленой части, которая не используется для фотосинтеза. А оставшиеся несколько процентов из зеленого спектра, достигающие поверхности земли, не могут должным образом обеспечить растения питанием. Поэтому травы и кустарники не растут в тени буковых деревьев, выбирая для этого поляны и места с достаточным освещением. Животные, которые вроде и не прочь полакомиться листочками молодых буков, при этом не получают разнообразия в питании, поскольку рядом нет ни травы, ни других побегов, и вынуждены искать более интересные места для должного пропитания. А буковый подрост получает право на мирное существование и дальнейшую неспешную жизнь.

Буковый лес

Также существует теория «лесного интернета». Вкратце она заключается в симбиотическом взаимодействии корней деревьев, растений и грибниц, которые переплетаются и соединяют под землей в сеть целые леса. Таким образом, между деревьями может распространяться информация об изменении климата, о необходимости неурожайных годов, об атаках насекомых или грибов и другое. У деревьев появляется возможность выработать необходимые защитные вещества и должным образом отреагировать на возникшую опасность. Грибницы, обеспечивающие связи между корневыми системами, при этом получают в копилку огромную долю продуктов фотосинтеза растений. В свою очередь, они помогают деревьям получать из почвы другие элементы, например, соединения фосфора, доставляя их из отдаленных участков почвы к корням.

В засушливые периоды буковые леса крайне нуждаются во влаге, а взрослым деревьям требуется огромное количество воды для поддержания жизнедеятельности. В жаркий день зрелый бук может всасывать из почвы до 500 литров воды. В условиях затяжного отсутствия дождей лес вынужден создавать резервы влаги, что происходит в зимний период. Пространство в почве вокруг корней одного дерева может собрать до 25 кубических метров воды. Летом, в случае крайних мер, буки гораздо раньше начинают сбрасывать листву.

Буковый лес осенью

Распространяются буковые леса достаточно медленно,поскольку их семена тяжелые и не разносятся ветром. Они падают около родительского дерева, затем прорастая и со временем замещая своего родителя или соседние деревья. В распространении на помощь приходят животные и птицы, запасающиеся семенами на зиму. Особенно стоит отметить соек и белок. Именно они прячут свои запасы в разных местах, прикапывая семена в земле, под корнями, около камней. Но поскольку делают они это в разных местах, то не все запасы зимой вскрываются, о некоторых животные просто забывают. Весной появляются маленькие побеги, которые в соответствующих условиях постепенно могут вырасти в настоящего великана и дать уже свои семена. Кстати, способ подкормки птиц и белок буковыми орешками или семенами других деревьев может помочь в искусственном распространении вида на новые территории и в пределах городских парков.

Гора Орел (Коба-Кая) в тумане

Погода этой осенью стоит засушливая и солнечная, заморозки еще не вступили в свои права, лишь пытаясь пробиться сквозь осеннее тепло. Поэтому туманы запоздалые, появились только в начале ноября, хотя фотографы упрямо ждут их уже целый месяц. Сложно предугадать, когда именно и в какой из локаций природа подарит нам сказочные виды. Вот и в этом однодневном походе совсем ничего не предвещало такого чуда, как морской туман.

Тропа к скалам-монахам

Явление характерно возникновением со стороны моря облачной массы, которая стелится достаточно низко, окутывая невысокие вершинки вдоль побережья. Морской туман наползает со стороны моря, возникая из-за контраста теплых и холодных вод, над которыми перемещаются воздушные массы.

туман в Кутлакской бухте

Ноябрьским утром в Кутлакской бухте светило солнце, прогревая остывший за ночь морской песок и склоны. Здесь начинается путь по известным экологическим тропам: заказника Караул-Оба и далее по тропе Голицына, с выходом в поселок Новый Свет. Места красивейшие, знакомы миллионам туристов, более подробно о них можно почитать в статье «ТОП-10 удивительных мест Крыма».

вид на мыс Капчик, Коба-Кая, скалу Сокол

Уже на первых подъемах с моря был виден слой облачности, движущийся к берегу. Вот скалы-монахи касаются тумана своими пиками, и вата облаков проникает сквозь можжевельники на склоны Караул-Обы, пропуская лучи солнца и вновь отползая назад. А тропа уводит выше и выше, по каменной лестнице к смотровой площадке.

морской туман на тропе Голицына

Здесь наши взоры замирают: туман застилает пространство под ногами, окутывая мыс Капчик и бухты на побережье сначала тонкой пеленой, а через некоторое время более густой и плотной. Мы в это время уходим еще выше, к Пику Космоса.

туман и Царский пляж

Напомним, что Пик Космоса представляет собой одну из вершин хребта Караул-Оба. Новый Свет считался поселком для элитного отдыха, здесь же отдыхали и советские космонавты. Именно с этим связано название этой вершины.

можжевельники Нового Света

Дальше мы спускаемся со смотровой площадки, где ранее находилось также святилище тавров. Не обходим вниманием известную таврскую лестницу, которая прячет свои ступени в ущелье между скальных стен.

тропа к гроту Шаляпина

Знакомые пейзажи, которые в обычных условиях мы видели много раз, теперь кажутся сказочными и даже незнакомыми. Показывая фото с тропы Голицына, некоторые зрители долго вспоминали, где же там находятся подобные участки пути. Такая сказка приключается в дороге, поэтому основной совет яркой жизни: путешествуйте!

выход в Новый Свет

Начнем с упоминания, кто же такие эти реликты? Реликты — виды и другие таксоны растений и животных, входящие в состав растительного или животного мира данного региона как пережитки флоры и фауны прошлых геологических эпох и находящиеся в некотором несоответствии с современными условиями существования. Настоящие герои, которые смогли приспособиться и выжить в эпоху изменения климатических условий. Не многие из тех, кто знает Крым, знакомы с реликтовыми березами. И это не удивительно, ведь место их расположения труднодоступно, попадая в границы Крымского природного заповедника, а также находясь на крутом осыпном склоне.

Реликтовые березы в Крыму

На северном склоне ущелья Яман-Дере, на высоте около 1000-1200 м, сохранилась одна из последних популяций березы повислой, пережившая ледниковый период. В различных описаниях из литературных источников говорится, что реликтовая березовая роща располагается около водопадов Головкинского. Но это не совсем верно. Водопады находятся на 600 м ниже березовой рощи по абсолютной высоте, и подняться к березам довольно сложно. Как и спуститься от берез к водопадам. Уклон составляет около 30 градусов, троп здесь, кроме звериных, нет. А под ногами приличный слой листвы, иголки с сосновыми шишками и мелкие камни еще больше затрудняют перемещение. Это реально, но удовольствия доставит мало. Поэтому отправляться на поиски берез от водопадов Головкинского не стоит. Самый логичный путь — это подняться на Бабуган через седловину Дипло и пройти к склонам ущелья Яман-Дере, откуда можно спуститься по звериным тропам между скальных выступов на 150 м вниз к березам, а затем вернуться обратно тем же путем.

Реликтовые березы в Крыму

Обратимся за информацией к источнику: «Заповедные ландшафты Крыма» В.Г. Ена, Ал.В. Ена, Ан.В. Ена, Симферополь, 2004, 2013.
«Одним из первых ученых, отметивших присутствие березы в Крыму, был лесничий П. Е. Зубковский. Он обнаружил в 1846 г. самый обширный (75 га) участок березового леса в верховьях реки Альмы, на северном склоне Главной гряды. В разное время были найдены также небольшие реликтовые насаждения березы в верховьях реки Улу-Узени (ущелье Яман-Дере, близ водопада Головкинского), в верховьях Качи, в долине Сухой Альмы, даже на самом высоком в Крыму диабазовом интрузиве Чамны-Бурун (1212 м). Ныне в горном Крыму сохранились лишь две реликтовые популяции березы повислой.» И здесь мы задаем вопрос, а где же находится вторая сохранившаяся популяция и существует ли она? К сожалению, этой информации на данный момент у нас нет.

Реликтовые березы в Крыму

Согласно источнику «Крымский заповедник», М. А. Кочкин, Крымиздат, Симферополь, 1955 мы видим следующее: «В заповеднике сохранился единственный в Крыму березовый лесок, который вместе с красноствольной сосной и с небольшой примесью осины и северной рябины образует сосново-березовый лес. Он расположен в верховье Узень-Баша над водопадом Головкинского, на северном склоне крутизной в 28-33 гр., на высоте 1000-1200 м над уровнем моря. Попав сюда, мы как бы переносимся в северный лес с характерными для него представителями древесной растительности и моховым покровом. Древостой бородавчатой березы сильно изрежен. Высота отдельных деревьев достигает 17 метров при среднем диаметре 20-25 см, некоторые экземпляры имеют диаметр до 50 см. Березовый лес имеет особенность древостоя, которая не наблюдается у других древесных пород горного Крыма. Большинство стволов березы склонилось в северном направлении, отдельные из них даже касаются земли ветвями, и только немногие стоят вертикально. Дугообразный наклон стволов березы с обращением крон на север показывает, как приспосабливается эта обитательница северных лесов к большой солнечности Крыма. Прямо стоят те деревья, которые затенены с южной стороны кронами сосны, осины или других деревьев.»

Реликтовые березы в Крыму

Очень верное описание реликтовой рощи в верховьях ущелья Яман-Дере. Попадая к месту произрастания берез, остается лишь согласиться с автором. Как таковой «рощи» в нынешнее время вы не увидите. Скорее отдельно растущие березы, некоторые из которых склонило к земле. Некоторые растут смело вверху, раскинув ветви. Некоторые образуют группы по 3-5 деревьев. Стволы не похожи на привычных нам черно-белых красавиц, они корявые, темные и шершавые. Выделяются лишь характерной листвой, трепещущей на ветру. Летом среди сосен березки выделяются зеленью, а осенью — характерным солнечно-желтым цветом. Подлеска практически нет, это связано, по всей вероятности, с тем, что на склонах ущелья обитает множество копытных, которые предпочитают полакомиться молодыми побегами. Отсюда следует печальный вывод, что со временем в таких условиях реликтовые березы окончательно исчезнут из крымского леса. И в настоящее время еще можно застать этих редких обитательниц высокогорных склонов и увидеть собственными глазами!

Олени в Крыму

Что интересно, лесоводы не смирились с уходом березы из крымских лесов. Не раз предпринимались попытки вернуть ее в леса горного Крыма, но не все они были успешными. В 1960 г. управление лесного хозяйства завезло из Житомирской области около 30 тысяч березок, они были высажены на Ай-Петринской яйле. Через три года с Волыни доставили еще 100 тысяч саженцев березы. В последующие годы они продолжали поступать из Черниговской области. Высаженная вместе с другими древесными породами на Ай-Петринской яйле и Демерджи, береза приживалась с трудом. Правда, в сплошных насаждениях Ай-Петринской яйлы, на высоте около 1000-1100 м над уровнем моря, отдельные экземпляры березы достигли 4-8 м высоты, но имели угнетенный вид, страдая от зимних ветров. А встречая в просторах интернета упоминания о реликтовых березах Ай-Петри или Демерджи, стоит задуматься о компетентности авторов подобных статей.

Чтобы обойти все интересные места вокруг массива Демерджи, а также пройти обе вершины, Северную и Южную, вам понадобится не один день. Эти места очень красивые, скальные изваяния причудливы и ненавязчиво вписываются в пейзаж горных склонов. Деревья украшают каменные столбы и огромные валуны, прорастая даже на отвесных скальных изваяниях, сражаясь за жизнь. А вершину Южной Демерджи иногда по ошибке считают одной из самых высоких в Крыму благодаря панорамному обзору и чудесным видам на главную гряду крымских гор, долину Алушты и широкую полосу Черного моря. Эти места мы посещаем в нашем туре «Южнобережный».



Каменный хаос

Если вы обратите внимание на склоны Южной Демерджи, то вы можете заметить не только известную всем Долину Приведений, но и огромные каменные глыбы, в большом количестве нагроможденные на крутом склоне. Это образование является результатом крупных землетрясений, одно из которых произошло в 1894 году. В результате стихийного бедствия было засыпано селение, находящееся под склоном горы. Однако, оно уничтожило лишь несколько домов, после чего местные жители переместились ниже по склону, на территорию нынешнего поселка Лучистое.

30 августа 1966 г. в том же районе произошел большой обвал, в ходе которого с высоты более ста метров слетали огромные глыбы, сметая на своем пути все, подобно лавине. Страшный гул от обвала был похож на звук сильного взрыва, а огромное облако пыли накрыло вершину, поглотив гору плотной пеленой пыли. Обвал оказался настолько мощным, что сейсмическая станция в Алуште зарегистрировала толчки от схода каменной лавины как землетрясение местного масштаба. Масса отдельных каменных глыб достигала 300 тонн. К счастью, лавина была остановлена каменным нагромождением от предыдущего обвала, не дав массе переместиться ниже, к поселению.

Каменный хаос

Обвалы образуются на участках скалистого рельефа с крутыми склонами или отвесными обрывами. Зачастую нарушается целостность блока в результате образования трещин, проникновения воды от дождей или таяния снегов, а также от толчков землетрясений. Под влиянием собственной тяжести глыбы стремительно скатываются по крутым склонам, смещаясь по склону и преобразуя рельеф в форму каменных нагромождений, беспорядочно располагающихся на поверхности. Отсюда и соответствующее название —«Каменный хаос».

Такой рельеф достаточно распространен в горах Кавказа, поэтому для подготовки к категорийным горным маршрутам зачастую сюда отправляются на тренировочные восхождения, используя соответствующее снаряжение. Для всех желающих пройти через Каменный хаос настоятельно рекомендовано иметь с собой каску в условиях непостоянного рельефа и соответствующих факторов риска.

На склонах хаоса совсем неожиданно можно наткнуться на БАЗ 6944, который был сброшен с горы во время съемок фильма «Афганский излом» 1991г для киностудии Ленфильм. Но по техническим причинам кадры не вошли в фильм, а вот машина так и осталась лежать в условиях сложности и затратности ее эвакуации.

Камнепады и обвалы происходили в конце XIX века и в 60-годах XX века. Сегодня объем всех глыб насчитывает около 4 миллионов м3


Крепость Фуна

Крепость Фуна

Крепость была построена в 1423 году и являлась частью великого на тот момент княжества Феодоро. Находилась она в очень удобном месте, поскольку отсюда открывается обзор на долину в сторону Алушты, а рядом располагается часть старого шелкового пути по Южному берегу на восток. Недолго просуществовав, крепость Фуна подверглась разрушению в результате землетрясения, в последствие которого была сформирована часть нынешнего Каменного хаоса а также разбавили степной ландшафт огромные каменные глыбы на пути к Долине приведений.

В 1425 году крепость фосстанавливают, доплонительно укрепляя и создавая новые сооружения. И вновь, спустя десяток лет, крепость подвергается разрушению теперь в результате нападения на феодоритов генуэзцами. В 1459 крепость снова перестраивают и укрепляют. А в 1475 году, после вторжения османов, крепость утрачивает свое стратегическое значение. Храм же просуществовал до 1927 года, когда произошло очередное разрушительное землетярясение.

Сейчас крепость Фуна работает как музей под открытым небом, регулярно проводятся экскурсии (телефоны для справок: +7-978-76-02-325 ; +7-978-782-29-16).


Кавказская пленница

Долина Привидений и окрестности горы Демерджи известны еще тем, что тут снимались фрагменты советского кинофильма «Кавказская пленница». Здесь находится знаменитый камень, на котором исполняла песню Наталья Варлей. Кстати, его высота не такая уж маленькая – около двух метров. На него установлена деревянная лестница и без проблем можно подняться, чтобы сделать памятные фото и исполнить актерскую роль самостоятельно. Рядом растет знаменитый «Орех Никулина», с которого он упал во время съемок. Падение планировалось совсем иначе: ветка дерева треснула в другом месте (не в том, где делался надрез), и актер сломал руку. Поэтому съёмки пришлось отложить. Сейчас орех огорожен забором, поскольку его возраст уже 175 лет и ствол потихоньку расползается. Для этого его укрепили раствором и стянули металлической стяжкой. Однако, время идет и деревья не вечны.



Долина Приведений

Пожалуй, об этой достопримечательности в Крыму наслышаны и взрослые, и дети. Маршрут достаточно популярен в экскурсионных турах и находится в легкой доступности для всех. В воображении нам представляются призраки, которые прячутся в тумане и поджидают нас в своих укрытиях. На деле, особенно в ярком дневном солнечном свете, привидения представляют собой причудливые каменные изваяния, высотой в несколько десятков метров устремляющиеся ввысь. Сложены они такой породой, как конгломерат. Это сцементированные валуны и гальки, сформировавшиеся в водной среде — быстрых реках, прибрежных частях озер и морей. О конгломератах Демерджи можно определенно сказать, что они образовались в море, об этом свидетельствуют многочисленные остатки моллюсков и древних морских обитателей.

Долина Приведений и Аленга

Привидения появляются в соответствующую погоду, когда на горы садится туман, просачиваясь между каменными изваяниями. Тогда они выглядят, словно армия великанов, стоящая на страже. Или в ясную ночь, когда фантазия дает волю, можно вообразить себе в каждой фигуре знакомые силуэты. Образовались наши приведения благодаря скульптору-природе. В результате перепада температур, замерзания и таяния воды, проникновения корневой системы растений в породу происходит нарушение ее целостности. Также на конгломерате с легкостью происходят эрозии поверхностей, когда ветер играет песчинками и мелкими камешками, образуя с их помощью небольшие углубления. Со временем они становятся все больше, поверхность становится ячеистой.

Добраться к подножию Долины Привидений очень просто как пешком, так и на машине. Нужно доехать со стороны Алушты или Симферополя до села Лучистое, а оттуда подняться по грунтовкам к началу тропы. Ориентиром можно считать находящийся неподалеку источник, а также характерные столбы-привидения, которые достигают в высоту 10-25 м. Все эти фигуры напоминают людей, животных, птиц, разнообразные предметы. Причём, в зависимости от изменения освещения рельефа в течение дня, одни и те же каменные изваяния могут принимать разный облик. Сам подъем по маркированной тропе достаточно крутой, но непродолжительный, порядка 40 минут — 1 часа. По пути вы осмотрите каменные столбы, пройдете несколько интересных смотровых и выйдете на Солнечную поляну, где можете расположиться на привал и полюбоваться видами на Алушту, Бабуган-яйлу и массив Чатырдаг. Спуститься лучше тем же путем, поскольку в сторону Алушты тропы более осыпные, зато виды приятные и интересные.


Полеты на параплане

Разбавим исторические факты о горе Демерджи. На вершину стремятся подняться многие желающие, как пешком, так и на мотоциклах, квадроциклах и полноприводном транспорте. С недавнего времени Демерджи присвоили статус особо охраняемой природной территории (ООПТ), и на какое-то время запретили заезд транспорта. Однако, есть и другие поклонники среди представителей экстремального отдыха. Это парапланеристы. Южная Демерджи является летным местом и обозначена в картах парапланерных сообществ. Сейчас она не столь популярна ввиду неудобства подъема со снаряжением и наличия других доступных и не менее интересных летных площадок. Однако, порой все еще можно встретить желающих полетать у этой вершины!

Полеты на параплане на Демерджи

Фото: клуб полетов Paraplanix

Южная Демерджи и ее склоны неспроста были выбраны любителями покорять небо. Достаточно взглянуть вверх со склонов горы в хорошую погоду, чтобы увидеть в небе огромных птиц, парящих в потоках воздуха. Беркуты, белоголовые сипы, черные грифы, вороны очень часто выбираются сюда покружить над землей. Это самые верные ориентиры для парапланеристов, и чем чаще мы наблюдаем в каком-то месте этих птиц, тем вернее это место можно использовать для полетов при прочих соблюденных условиях.


Легенда о Демерджи

Множество легенд о Крыме и его достопримечательностях издано книг, их рассказывают нам на свой лад экскурсоводы, приукрашивая и добавляя все новые сюжетные линии. Не обошли вниманием и такую гору, как Демерджи, сложив несколько разных версий легенд. Самая распространенная связана с девушкой Марией и Кузнецом. Давным-давно в богатой на урожай долине у склонов горы находилось небольшое селение, где люди занимались хозяйством, виноградарством и были трудолюбивы и дружны. Но пришла в их края беда с севера, напали на деревню захватчики, привыкшие вести войны. У главного военачальника был приближенный — здоровый, черноволосый и крепкий. Взял он мужчин из селения и отправились они на гору добывать металл и ковать оружие.

Долина привидений

Целыми днями гудела кузница, на всю долину слышен был звон металла и летели искры, а жар шел такой, что стали со временем сохнуть источники и погибать урожай. Собрались местные жители и стали решать, что же делать и как спасти родную деревню и жителей от гибели. Отправили они одного из старейшин в кузницу на переговоры, но Кузнец вернул им на следующий день лишь пепел в кувшине. Тогда вызвалась храбрая девушка из деревни, звали ее Мария, поговорить с Кузнецом и попробовать убедить его прекратить разрушать долину. Пробралась она в кузницу и потребовала от Кузнеца уйти из долины, но так он разозлился, что схватил девушку и швырнул со всей силы. Ударилась Мария о камни и погибла. Не выдержала гора такой смерти, разверзлась и поглотила кузницу со всеми, кто в ней находился.

Когда успокоилась гора, сошел дым, окутавший вершину, то предстали перед взором каменные изваяния, в которые превратились злодеи-завоеватели. С тех пор гора Демерджи и зовется Кузнецом, а на самой вершине увидели люди профиль девушки, навеки застывший и устремивший взгляд вдаль. Она напоминала всем о девушке Марии — последней жертве жестокого кузнеца.


Голова Екатерины

Профиль Екатерины на Демерджи

Вопреки сложенным легендам, существует и другая версия женского профиля на вершине горы Демерджи. Местные жители привыкли называть это изваяние профилем Екатерины II, который видно даже с трассы Симферополь-Алушта. У этой вершинки существует свое название — Балалы-Кая (Скала-дитя) или же Келин-Кая, то есть Скала-невеста.

Знаменитая императрица никогда не была здесь. Известно, что после присоединения Крыма к Российской Империи нужно было закрепить это событие чем-то, привлекающим внимание Европы. тогда императрица решила посетить новые земли, отправившись в путешествие в Крым. Тогда Екатерина II посетила в мае 1787 года Симферополь, Севастополь, Феодосию, Старый Крым, о чем остались свидетельства — так называемые Екатериненские мили. А вот на Южном берегу императрица не была.

Что касается каменного профиля, имеющего топографическое название Хой-Кая, это достаточно непростая вершина. Многие путешественники хотят покорить ее и лезут уверенно на самый верх, но спуститься с нее оказывается не так просто. Поэтому несколько раз за год сюда выезжают спасатели со снаряжением для спуска смельчаков. А если погода прохладная и ветренная, то им перед этим приходится хорошенько промерзнуть наверху и подумать, стоило ли оно того. Не повторяйте этих ошибок, вы же достаточно умны, чтобы учиться на чужих злоключениях.


Ретрансляторы Северной Демерджи

Когда мы стоим у подножия Северной Демерджи или смотрим на нее с плато Чатырдаг, то мы видим двух «туристов», стоящих на вершине. Но, конечно, это совсем не человечки с рюкзаками, любующиеся видами.

Здесь, на вершине, установлены 2 больших металлических зеркала, которые ориентированы в разных направлениях. Станция принимает сигнал из Симферополя и направляет его после 2 последовательных отражений в Алушту. Оттуда сигнал раздается по всему Южному берегу Крыма.

Пассивные ретрансляторы

Пассивные ретрансляторы возвели на Демерджи в 1986 году, когда радиотелевизионное оборудование подвергалось технической модернизации. Ранее сигнал на Южный берег Крыма и Севастополь поступал с вершины симферопольской телевизионной антенны через Ай-Петри, однако из-за большего расстояния передача сигнала была неэффективной. Объект отъюстирован, конструкции выполнены таким образом, что металлические зеркала имеют возможность поворота вокруг 2 осей.

Ранее ретрансляторы были сконструированы из алюминиевых листов, что привлекло внимание местных жителей и однажды телевизионный сигнал на Южном берегу пропал. Как оказалось позднее, жители села Лучистое отправился на гору и срезал алюминий с целью дальнейшей его реализации. По горячим следам вора удалось найти (была зима, благодаря следам на снегу и был найден преступник).

В дальнейшем было решено заменить алюминий черным металлом. Сейчас, с целью сохранности объекта, здесь работает современная система наблюдения.


Пещера МАН

Пещера МАН расплоложена на склоне Северной Демерджи, свое название получила в честь открытия и исследования в 1963 году школьниками из археологического кружка Малой Академии Наук. Общая протяженность составляет 168 метров. Пещера необорудованная, пройти ее до конца можно только со спелеоснаряжением и не в сезон дождей, таяния снегов, поскольку нижний зал может быть полностью затоплен. Посетить же ее горизонтальную часть, то есть верхний зал порядка 30 метров в длину, можно любому желающему. Сюда можно подняться по тропе со смотрового перевала МАН, уходя на север наверх через лес. Затем тропа будет раздваиваться, вам нужно выбрать нижнюю, траверсирующую склон. За поворотом она приведет вас к пещере, спрятавшейся на склоне.

Пещера МАН

Ранее, как и во многих других пещерах Крыма, здесь находилось святилище тавров. Жертвоприношения сбрасывали с верхнего зала в колодец, доказательством чему были находки многочисленных костей животных. Тут же обнаружили останки пещерного медведя, а в верхнем зале наскальные рисунки, относящиеся к периоду III-II тысячелетия до н.э, которые к нынешнему времени не сохранились. Это свидетельствует о проживании здесь человека задолго до появления тавров. У входа в пещеру было обнаружено на камне изображение лица и равновеликого креста (символ огня), что типично для капищ тавров.

Пещера МАН может послужить вам укрытием от дождя в ненастную погоду и даже местом для ночлега. С дровами здесь не густо, зато у вас будет сухое помещение для уютной ночевки и места под несколько палаток. В Крыму несколько десятков пещер и гротов, которые можно использовать в качестве жилища в непогоду, но нужно знать, где их найти, чтобы вовремя использовать.


Водопад Джурла

Посетив все интересные объекты на западном склоне массива Демерджи, обратим внимание теперь на восточный склон. Если от седловины между Северной и Южной Демерджи уходить на восток, то вскоре вы окажетесь на оборудованной туристической стоянке Джурла. Это место достаточно популярно среди отдыхающих туристов, рядом есть хороший родник, а также доступен заезд на полноприводном транспорте. Отсюда, с поляны, узкая тропинка уходит в балку и постепенно снижается, выходя через лес к верховьям водопада. Нужно перейти на противоположный берег и спуститься в обход, оказавшись на нижних полянах Джурлы. Здесь располагается сам водопад, высотой около 6 метров, с характерной ванночкой и двумя каскадами.

Джурла

Прекрасное место для ночевок с несколькими вариантами продолжения пути: на водопад Джур-Джур, на нижние каскады реки Алака-Сотера с Каменными грибами в конце пути, на склоны Южной и Северной Демерджи, на село Лучистое. Однако, в несезон стоит помнить, что по балке часто идет холодный воздух и ночами здесь бывает достаточно холодно, в то время, как дневные температуры могут быть даже очень комфортными.

Поскольку река Джурла образует множество каскадов, в центральной части склона переходящих в реку Алака, то многие сомневаются, что именно упомянутый выше 6-метровый водопад следует называть водопадом Джурла. Однако, он самый доступный из всех каскадов, так что это право принадлежит ему. Остальные каскады посетить непросто, тропы порой слишком крутые и осыпные, местами нужно спуститься по скальным полкам вдоль русла. Если ошибиться в выборе пути, то есть вероятность застрять, а со связью и вызовом спасателей там очень сложно. Так что нижние каскады желательно проходить с сопровождением инструктора-проводника, или спускаться по стенам каскадов со снаряжением.

Факторы, влияющие на скорость

04

Скорость в походе зависит от множества факторов.

Основное — это физические параметры туристов отправившихся в поход. Понятное дело, что начинающие туристы будут идти немногим медленнее опытных.
Второе — это загруженность рюкзака каждого человека личным и общественным снаряжением. Вес экипировки сильно влияет на скорость, тут и обсуждать нечего.
В-третьих, это соотношение вышеперечисленных двух параметров. Вспоминаем всем известную табличку (данные в таблице относительны, но ей можно пользоваться).

SvDjbF3owTM

Четвертым пунктом хочется отметить сложность выбранного маршрута. На некоторых из них и 1 километр в час будет роскошью, а на других группа может осуществлять переходы по 7-8 километров в час.

80

В-пятых, очень сильно на скорость движения к цели влияет правильность определения направления движения. Мало толку если группа идет быстро, но не туда. Под скоростью передвижения подразумевается скорость в правильном направлении.

LUXOG48rnKA

Соло походы

Человеку всегда легче передвигаться быстрее одному, прежде всего, потому что он, выбирая снаряжение, учитывает тот факт, что в походе ему никто не поможет таскать тяжести, а значит, экипировка будет максимально легкой, минимального объема и максимально разрешающая подвижность человека.А потому, если у человека имеется план преодоления расстояния – ему будет легче выбирать себе график движения.

Допустим расстояние, которое должен пройти человек за один день равняется 40 километрам. Это означает, что, отведя походному дню 16 часов, человек тратит на завтрак час, на обед, являющийся перекусом – полчаса, а на ужин полтора часа. Итого: 3 часа на еду в день. У нас остается 13 часов. Каждый час турист может себе позволить немного отдохнуть. Минут 15-18 если точнее. А в течение дня получится 2.5 – 3 часа отдыха. И вот у нас осталось 10 часов чистого движения.

dtT9ehFvRvQ

Этих самых десяти часов вполне хватит, чтобы пройти сорок километров, поскольку поддерживать скорость равную 4 км/ч – вполне реально, для хорошо развитого физически человека. Даже при возникновении форс-мажорных обстоятельств человек пройдет не менее 30 километров в том случае, если его путь пролегает через проходимую местность. В противном случае расстояние в день может быть уменьшено и до 10 и даже до 5 км в сутки. Бывают и такие места, но туда путешествуют в основном люди, ищущие острых ощущений.

19

Движение в группе

В группе движение может быть медленнее примерно в полтора раза, то есть если одиночка умудрится пройти 45 км за один день, то группа пройдет около 30 км, или чуть больше. Это связано с тем, что в группе всегда возникает больше обстоятельств, мешающих быстрому передвижению. Слишком много становится человеческого фактора, и сбрасывать подобное со счетов было бы не слишком разумно.

Таким образом, составляя маршрут на определенное расстояние, учитывайте время, за которое это расстояние может быть пройдено, и на всякий случай умножьте его в полтора-два раза. Так вы получите примерный временной диапазон всего пути от точки А до точки Б.

41

По итогу, от чего зависит скорость передвижения в горах:
1) Физическая сила и опыт туриста
2) Вес снаряжения
3) Отношение опыта и силы туриста к весу его рюкзака
4) Сложность маршрута
5) Правильность выбранного пути к цели.

95

График активных туров

Календарь походов

AEC v1.0.4

Ближайшие походы

  • 01.05.2020 - 10.05.2020Южнобережный 01-10 мая 2020
  • 16.05.2020 - 24.05.2020Водопады Крыма
  • 01.06.2020 - 14.06.2020Дорогами тысячелетий
  • 16.06.2020 - 29.06.2020Озера западного Крыма
AEC v1.0.4

Контакты:

E-mail: mountime@mail.ru

Телефоны: +79788063440

 

Мы в соцсети: