Ай-Йори — излюбленное место отдыха алуштинцев, да и не только. Здесь расположен источник, оборудованы поляны для отдыха с навесами, столиками, купелью. Находится это местечко в 5 км от Алушты на скалистой возвышенности, являющейся юго-восточным отрогом Бабугана. Сюда добираются двумя путями: первый — от поселка Виноградное за виноградниками начинается грунтовая дорога, проходящая под склоном Бабугана с плавным подъемом и второй — от Алушты за автовокзалом в сторону промзоны по велосипедным трассам следует подъем к стоянке. По времени выходит примерно одинаково. Мы стартуем с Виноградного, а возвращаемся уже в Алушту — так удобней уезжать домой. Название Ай-Йори означает «Святой Георгий». Ранее около источника располагалась церковь — св.Георгия (отсюда и название всего урочища Ай-Йори, то есть св.Георгий). Еще в недавнем прошлом источник пользовался особым вниманием паломников, направлявшихся по лесной дороге в Косьмо-Демьяновский монастырь в верховьях Альмы. Сейчас же это место популярно и среди множества желающих просто отдохнуть на природе. Вода источника считается целебной, источник этот не пересыхает, поскольку берет начало на большой глубине.

В выходные мы здесь тоже оказались не одни, рядом соседствовали еще две компании, кто-то купался, кто-то делал шашлыки. Сюда можно заехать на машине, катаются на квадроциклах, немного ниже есть велотрассы. Делаем чай, сидим у костра, на природе все-таки чудесно, пусть уже и прохладно — Ай-йори закрыто от солнечных лучей Бабуганом и во второй половине дня здесь прохладно. Еще Ай-Йори тесно соседствует с Крымским Природным Заповедником — границей служит та самая дорога, по которой мы приходим из п.Виноградное — она же старая Романовская дорога.

Говоря еще об этом месте — здесь в годы Великой Отечественной Войны в районе горы Ай-Йори базировался Алуштинский партизанский отряд. На скале Ай-Йори установлены памятники, мемориальная доска и Книга Памяти, где можно оставить свою запись. Скала располагается в 150-200 м от источника, туда от поляны уходит натоптанная тропинка. Наверху открывается великолепная смотровая площадка, откуда видно Чатырдаг, поселки Розовое, Изобильное, восточное побережье, Алушту и г.Кастель.

На этих выходных вновь ожидалась прекрасная солнечная погода и мы решили пойти с клубом «Старт» в красивейшее ущелье Хап-Хал. Но не спуститься в него, как обычно ходят, а подняться по нему. Это несколько пугало «знающих» участников, бывавших там и помнящих крутизну склонов, где проходит тропинка. Но, как говорится, чтобы победить свои страхи — нужно взглянуть им в лицо) Еще было очень интересно — успеем ли мы пройти предполагаемый маршрут до темноты или нет, поскольку поход на Кара-Тау разрушил надежду пройти планируемое в том походе расстояние за световой день.
Начало похода у нас в с.Перевальном, все бодренькие, стартуем около 9:30 или около того — впереди уже знакомый подъем через источник Челбаш на Долгоруковскую яйлу. Весь лес завален осенней листвой, тропинка прослеживается плохо, но все знакомо и исхожено не раз. Идти очень жарко — солнце припекает не на шутку, организуем из штанов шорты и постепенно выходим наверх, на яйлу. Вдалеке традиционно пасутся лошади, дует легкий ветерок, оттенки приобретают цвет серости, все тускнеет и бледнеет, только небо еще не выцвело. Пересекаем яйлу, через русло реки Суботхан, к памятнику Клаве Юрьевой, где расположилась компания гуляющих по яйле туристов. Дальше наш путь лежит в партизанский лес, к реке Бурульча. Осенний лес невероятный — оголенные стволы кажутся просто гигантскими, словно частокол, защищающий эти земли. Бурульча мелкая, легко переходится вброд по камням без «купательных» происшествий. Дети начинают уставать — ведь обед у нас только через час, у источника Сулух-Оба, под Тырке. Мы-то знаем, что это не так уж далеко, но им это не известно и лица у них становятся грустными и уставшими… И вот уже подъем к источнику, от дороги на Востоный Суат туда направлен ржавый указатель со смайликом. наверное, именно смайлик всех бодрит и дает сил подняться к запланированному месту обеда. Зато по времени мы укладываемся — 14 часов и светового времени должно хватить!

Пока мы устраиваемся на обед — становится холодно, одеваемся теплее и греемся чайком из термосов. Мимо проходит группа, идущая вниз. А мы, подкрепившись, идем под Тырке траверсом по дороге, которая постепенно начинает уходить на спуск к Генеральскому. Глядя в карту — видно, что она делает крюк и нам придется протопать 6 км, хотя если бы можно было сократить ее — путь занял бы всего ничего — какой-то 1 км. И мы решаем сократить путь по гребню прямо к водопаду Джур-Джур. В принципе, угол склона позволяет спускаться, да и растительность тоже — подлеска практически нет и все проходится, только на листьях подошвы иногда скользят. Отдыхаем через каждый 100 м спуска, поджидая отстающих пассажиров. И вот начинает потихоньку смеркаться — и мы выкатываемся к водопаду. В компании 3 штатива — бегом бежим фотографировать безлюдный осенний водопад, не зря же мы их с собой несли) И вот остается совсем немножко — подняться по ущелью к поляне. Уже темнеет, по дороге достаем фонари, почти успели до темноты, не хватило каких-то полчаса, но мы уже на тропе — посему это не страшно, времени около 18 часов. И вот наша поляна, около перехода через реку — места всем хватает. собираем дрова, ставим палатки и готовимся к ужину и вечерним посиделкам…

И вот долгожданное утро и страшный подъем по Хап-Халу-у-у-у-у. Потихоньку собираемся, запаковываем вещи в рюкзаки и начинаем движение на подъем. Предательские листья прячут от нас тропинку, поэтому где-то на середине подъема она теряется, выходим выше по склону, чтобы найти нашу тропу. Оказывается, она гораздо выше, чем мы оказались, такая вот коварная осень и звериные тропинки. Крутизна, конечно, присутствует, но особой тяжести не ощущается — предыдущий день дал хорошую разминку для сегодняшнего подъема. Идем с остановками, чтобы отдохнуть и перевести дыхание, любуясь буковыми деревьями. Примерно через 2,5-3 часа выходим наверх, под перевал Кара-Оба, как настоящие победители — это ж надо — по самому Хап-Халу подняться! Перебираемся к спуску на Курлюк-Баш и устраиваемся на перекус, осталось совсем немного, всего лишь добраться до Перевального)

Очень невероятное небо было над нами — словно кто-то разбросал кистью на поверхность небосвода облака, перьями и какими-то лохмотьями, обрывками. Очень красиво! После подъема чувствуется усталость, но впереди еще длинный путь вдоль ущелья Курлюк-Баш, мы идем по грунтовке над ним до развилки Замана-Курлюк-Перевальное и уходим вниз. И вот Перевальное, чебуречная, время около 18 часов, поход завершен!

Большинство жителей Крыма знают о поселке Никита благодаря таким его достопримечательностям, как Никитский ботанический сад и Никитская расселина. Никитский ботанический сад основан в 1812 году и является одним из старейших научно-исследовательских учреждений нашей страны. Здесь на площади около 40 га сосредоточены коллекции древесных растений мировой флоры. В настоящее время, по оценкам ведущих специалистов в области ботаники, НБС относится к числу известнейших в мире ботанических учреждений и крупнейших коллекций генофонда ценных растений. Одно из недавних ежегодных событий — это бал хризантем, проводится мероприятие каждый год в период с середины октября по середину ноября. Коллекция насчитывает около 350 сортов мелкоцветковой и крупноцветковой хризантемы, в которую входят как сорта селекции Никитского ботанического сада, так и иностранной селекции. В другое время года, начиная с весны, здесь проводятся выставки тюльпанов, ирисов, лилейников, роз, клематисов и каннов. Никитская расселина — геологический и ландшафтный памятник, входящий в состав Ялтинского заповедника. Это место недаром привлекает кинематографистов, художников, альпинистов — отвесные склоны высотой около 30 метров нависают над ущельем, создавая мрачное ощущение. Почти весь день в расселину практически не проникают солнечные лучи, поэтому здесь всегда свежо и прохладно. А мягкий южнобережный климат в течение всего года способствует притоку скалолазов в эти места.
Мы же отправимся на прогулку выше по склону, за поселок Никита, вглубь чудесного соснового леса!

Сразу за поселком начинается дорога, уходящая вверх по склону, и вот мы попадаем в царство огромных великанов. Иначе сложно назвать эти огромные стволы, возносящие кроны деревьев к небу. Вокруг под ногами приятно шуршит опавшая хвоя и шишки, а чистейший воздух хочется вдохнуть полной грудью больше и больше. А главное — тишина, не слышно машин, людей, постороннего шума — только тишина и легкий ветерок где-то наверху. Просто идешь и наслаждаешься красотой заповедного леса… Тропа выходит на довольно широкую дорогу, по ней и продолжаем свой путь, набрав достаточную высоту, чтобы прекратить подъем и уйти в сторону Массандры и Уч-Коша. Впереди виднеется хребтик с растущими на нем «гребешком» соснами. С него открывается чудесный обзор на побережье Массандры, Ялты, видно впереди зубцы Ай-Петри. Здесь же остались следы пожара, стволы деревьев темные у оснований, растет молодой сосновый подлесок.
Пройдя еще около получаса — обнаруживаем тропинку, ведущую с основной дороги вверх. По-видимому — это тропа Устрея-Богаз, хотя ранее вверх тоже шла широкая дорога. Но тропа гораздо симпатичнее и мы немного по ней проходим вверх — чтобы выяснить, куда она ведет. А ведет она вдоль скальных обрывов с шикарными видами вверх, в сторону ск.Ай-Лия-Сырым, вдали виднеется кромка яйлы, ущелье Уч-Кош. Очень трудно остановиться и вернуться назад — ведь путь наш не наверх, а траверсом, вниз… Возвращаемся на дорогу, здесь же тропинка идет и вниз, видимо — сокращает путь.

Постепенно дорога выводит нас в сторону Романовского шоссе. Выходим на кордон Грушевая Поляна, который имеет довольно заброшенный вид… А ведь когда то это был экскурсионный объект, с зоопарком, сюда из Ялты ходил транспорт. Также от кордона грушевая поляна любят совершать покатушки по лесу велосипедисты. спускаясь по лесным дорогам в Массандру или Никиту. Мы же ходим пешком, поэтому идем в сторону остановки на повороте к сан. Долоссы, уже холодает и смеркается. Подождав немного маршрутку, начинаем подмерзать и идем пешком до Массандры — всего каких-то 2-3 км. Шоссе ровненькое, ухоженное, туда-сюда носятся машины, а мы спускаемся на автобус до Ялты и домой.

Еще один прекрасный вариант для прогулки на один день — это прогулка в Бахчисарайский район. Все маршруты легкие, подъемы небольшие, здесь практически всегда гораздо теплее, чем в других уголках Крыма. До Бахчисарай можно добраться на электричке или на маршрутке от а/с Западная, а потом с вокзала доехать до Староселья. Дальше наш путь лежит к Свято-Успенскому монастырю, который разросся за последние годы до масштабных размеров — строительство идет по всей балке, территория загорожена массивным забором от подножия скал до дна балки.

Монастырь основан предположительно в конце VIII — начале IX вв. в эпоху феодальных отношений в Крыму и иконоборничества в Византии. Императоры Исаврийской династии преследовали духовенство и монахов, разрушали монастыри, уничтожали иконы, поэтому монахи бежали из Византии в Крым. Ущелье, в котором расположен Свято-Успенский монастырь, получило название Марьям-дере — ущелье Святой Марии. Существует легенда, что в те времена здесь находилось селение, и пастух однажды увидел на скале икону Богоматери. Жители селения, узнав о чуде, решили перенести икону, но на следующий день она вновь оказалась на прежнем месте. Следуя «велению божьему», жители высекли на этом месте храм и перенесли туда икону. За Свято-Успенским монастырем, в скале, находится потайная лестница, которая выходит наверх, на возвышенность и сокращает путь во многих туристических маршрутах. Есть только одна небольшая проблема — путь к началу лестницы лежит через домик настоятеля и еще некоторые постройки у дороги, где стоит табличка «вход закрыт». Поэтому мы решили не подниматься по ней, а спуститься на обратном пути. Хотя пройти и подняться по ней вам никто запретить не может.

Мы проходим по дороге, ведущей к пещерному городу Чуфут-Кале, а затем уходим вправо по тропинке наверх. Сейчас тропы промаркированы, на маршрутах проставлены указатели, сколько времени ходьбы и какой километраж до интересующего объекта. Очень удобно, особенно когда путешествуешь где-либо впервые. Петляем по возвышенности по тропинкам и вот выходим на маркировку, тропа уходит вниз, в балку между Кыз-Куле и Тепе-Керменом, и мы идем на спуск. Дорога в балке приятная и уютная, вокруг осеннний лес и теплые лучи, просто идешь, ни о чем не думая и наслаждаясь прогулкой! И вот мы выходим к видовым полянам т/с Сарабей, отсюда дорога идет на подъем к городищу Тепе-Кермен — цели нашего похода. С этой стороны оно не кажется таким неприступным, как с дороги у с.Машино. Оттуда Тепе-Кермен выглядит неприступным, высота его 543 м. И вот через минут 20 мы уже выходим наверх, к многочисленным гротам и комнатам, которые начинаем обследовать.

В городище прослеживается два яруса — верхний и нижний. Нижние ярусы пещер использовались как жилье и хозяйственные — под содержание скота и прочие нужды. Во многих местах перебраться из одного помещения в другое можно только с помощью верёвки. Предположительно, здесь использовались легкосъёмные лестницы. Верхние же использовались для защиты города, как наблюдательные пункты. На территории Тепе-Кермена обнаружены целых четыре церкви, одну из них обнаружить без проблем — там и сейчас приносят иконы и свечи. Также есть небольшая комнатка-храм на нижнем ярусе недалеко от тропы.
Еще одно интересное место — стоящий на краю камень и комнаты около него с каменной лестницей. Здесь предположительно была гостиница, разрушенная землетрясением, в результате чего обрушился свод над помещением. Отсюда же открывается шикарный вид на Кыз-Куле. Еще немного проходим вдоль обрывов и снова возвращаемся к началу нашего пути по городищу. Мы обошли его сверху по окружности и возвращаемся обратно. Единственный вопрос, который остается после прогулки — это где жители городища брали воду, ведь источник находился только внизу, куда нужно было спускаться.

Так уж сложилось в нашей походно-туристической жизни — у нас появилась одна замечательная традиция. Каждый год, в последние выходные октября мы отправляемся ночевать на одну из полуторатысячных вершин Крыма — г.Эклизи-Бурун (1527 м) встречать рассвет. Не так давно мы уже ночевали на этой вершине, провожая лето, просто потому, что соскучились по этим впечатлениям, которые дарит рождение нового дня. Сейчас же, в октябре, мы собираем как можно больше наших веселых друзей и друзей наших друзей, и отправляемся дружной компанией наверх, для посиделок и массы позитивных эмоций. Кого-то мы можем не видеть целый год, и даже больше, но в этот день люди находят время и возможность, чтобы собраться вместе снова, старой компанией и провести время на позитиве. В этом году нас собралось немного меньше, чем обычно, 12 человек (вам может показаться, что это не немножко, но обычно нас туда идет гораздо больше). И причиной тому были неутешительные прогнозы на выходные. Если ранее, не буду преуменьшать, 4 года подряд наверху нас встречал штиль, теплое заходящее солнце и умиротворение пелены облаков под ногами, то в этот раз синоптики угрожали штормовым предупреждением, осадками и, конечно, лютой непроглядной облачностью! Всю неделю в грустном настрое мы отслеживали прогнозы и были слегка вознаграждены за ожидания — осадки сместились на день раньше и весь дождь усиленно лил в преддверии выходных, в пятницу. В этот же день поднялся сильный холодный ветер и стало ясно, что наверху будет не так, как раньше и нужно быть готовым к худшему. Тем не менее, традиционный позитивный настрой и воспоминания о прошлых встречах внушал некую уверенность, что все будет хорошо и нужно верить, поэтому было принято решение таки собраться и пойти в поход, подняться на верхнее плато Чатырдага и там уже оценить обстановку. Потому что сидя дома и глядя в прогноз на мониторе, или на небо за окном, нельзя было наверняка понять, что же происходит там, наверху.

И вот мы собрались на вокзале, кто-то был с нами в первый раз, кто-то уже был готов и знаком с традицией похода. Но все одинаково смотрели на серое небо над городом с проносящейся по нему мрачной облачностью, ледяным ветром и некоторыми голубыми просветами осеннего неба… Людей мы собирали с разных уголков — из Симферополя, Севастополя, Ялты и даже.. из Питера) И вот, сидя в троллейбусе, мы все поглядывали в окошко, приближаясь километр за километром к Ангарскому Перевалу и ожидая самых невероятных выкидонов от погоды… Однако, чем дальше мы отъезжали от города — тем меньше становилось туч и больше показывалось ясного неба. Решение было верным — поход состоится!

Вскоре мы добрались до места старта, собрались всей компашкой, шло нас 9 человек и еще трое должны были прийти позже. В лесу вокруг стояла тишина, никакого ветра 25 м/с, никакого дождя или тумана… Обычный приятный теплый осенний денек! Уже над Школьной поляной мы стали потихоньку раскутываться, потому что тепло оделись, готовясь к полной «*опе». Настроение сразу поднялось, и мы отправились по привычному пути — сначала на Буковую поляну за водой, а затем наверх, к ветрозащите под Ангар-Бурун, на верхнее плато. Дрова в этот раз было решено не брать, хотя немножко все-таки взяли в надежде на огонек, но уже к выходу на плато ветер усилился. Северное направление давало себя ощутить — наверху мы снова приоделись, немножко перекусили в ветрозащите и хлебнули горячего чая из термоса. Дальше было самое главное — дойти до места обычной ночевки и посмотреть на ситуацию там, поскольку рельеф верхнего плато защищал тропу с юга от сильного ветра, а на поляне ситуация могла быть не столь радостной. ребята, которые хотели пойти с нами, поднимались с нижнего плато наверх и по телефону предупредили, что там ветер сильный и буквально валит с ног. С нашей стороны даже не верилось, все было гораздо тише, только разве что прохладно.

И вот последний поворот и тропа выходит под Эклизи, траверсируя склон. Здесь нас и встречает усилившийся ветер, нет, не штормовой, но довольно ощутимый. Героическое настроение начинает немного утихать, народ начинает сомневаться, но мы доходим до поляны. Поляна находится в такой себе «линзе» между скальной грядой и холмом, весь шквальный поток ветра приходится на скальную гряду — там слышны порывы и завывания, с северной стороны. Под холмом с южной стороны ветер не такой сильный и в итоге мы решаем встать под холмом. Небо чистое, очень хочется встретить рассвет, а если ставить лагерь внизу — это полностью исключает такую возможность. В таких погодных условиях сразу становится ясно, у кого хорошая палатка специализированных на снаряжении фирм, а у кого просто палатка… Но все чудесно — всем хватает мест, никто не остается на улице. Посиделки мы устраиваем в 4-местной «просто-палатке», как оказалось — она вмещает при желании посидеть 12 человек) но люди сидят не просто так — они работают, поддерживая стены палатки и дуги, придавая ей устойчивость! И в этой душевной тесноте компании настроение возвращается! Вновь появляется смех, шутки и безумства, радость и безудержное веселье, ну да ладно об этом. К нам приходят двое наших ребят с нижнего плато, заходят в гости, греются и решают все-таки спускаться вниз, потому что совсем рядом за склоном бушует ветер, а это их сильно смущает. Затем приходят трое ребят, которых мы ждали и которые должны были подойти позже. Они уже шли к нам по сильному ветру, но у нас ситуация гораздо лучше, тише и веселее. Кормим и поим наших долгожданных гостей. Гости приходят в себя, оживают, отогреваются после ночного перехода, и снова всем хорошо, снова смех и позитив!
Еще очень занятный процесс — это поставить палатки на ветру. Если что-то вдруг пойдет не так — палатка может с легкостью отправиться в полет, а догнать ее будет нелегко… Ребята, которые пришли позже, устанавливают жилье, укрепляя все возможные оттяжки и петли. Вскоре расходимся по домам, пытаясь уснуть под порывы ветра. Спасть на таком ветру очень тяжело — кто-то засыпает, кто-то ворочается, просыпаясь от каждого порыва, налетающего на палатку. Но ведь в больших горах никто бы не стал ныть от сильного ветра, а здесь это всего лишь одна ночь, к тому же без осадков…

И вот время рассвета. Рассвет поздний, к тому же этой ночью переводятся часы (очень хочется надеяться, что уже последний раз), над горизонтом дымка и время смещается. К тому же выходить из палатки тоже не хочется, хочется поспать и поваляться в теплом спальнике. И вот раздается вопль: «Ээээй, рассвет! Вы идете?!», и начинается движение. Народ, нашедший в себе силы, начинает выползать из жилищ и медленно подниматься на вершину. Вершина в этот раз встречает порывами, сбивающими с ног, ветер как раз дует в сторону обрыва, поэтому посидеть около «тумбы», любуясь выходящим из-за горизонта солнцем, в этом году не удается. Приходится ходить по склону, сохраняя равновесие, а ветер стремительно несет поток прямо в глаза… Но небо красивое, цвета над горизонтом золотистые, на запад облака розовые… Все яркое, и вот показывается солнце, не заставляя долго ждать. Встает очень быстро, или это лишь впечатление от того, что порывы ветра бушуют, заставляя отвлекаться и перемещаться в более устойчивое положение. Очень быстро яркие краски бледнеют, моментально облачность становится серой, натягивает паутину облаков… Мы возвращаемся в лагерь, остальные ребята просыпаются, выгребая сонные и не выспавшиеся из палаток. Решаем собрать лагерь и завтракать уже внизу, так как на ветру не очень комфортно да и горелки плохо кипятят. Воскресным утром ветер сильнее, чем день назад — обратно возвращаемся уже, прилагая усилия с каждым шагом, пока не заходим за поворот. Здесь уже ветер потише, а на спуске с ветрозащиты становится спокойным, а солнце нагревает южные поля. И вот мы на Буковой поляне, сегодня гораздо холоднее, но все равно уютней, чем наверху. Завтракаем и пьем утренний кофе, а мимо нас уже проходят ничего не подозревающие туристы, поднимающиеся наверх, на Эклизи, в однодневную прогулку на вершину. Несмотря на суровую ветреную погоду — хороший получился поход!

Еще одно удивительно красивое место — это ущелье реки Курлюк-Су. Находится оно за с.Перевальное, проще всего добраться на трассовом троллейбусе в направлении Алушты, выйти около подстанции. Оттуда сразу начинается тропинка, по которой после мостиков уходим влево, чтобы обойти находящийся в ущелье домик лесника со злобными собаками. Дальше, за домиком, можно идти по тропе вдоль реки или уходить выше по дороге. Сейчас, осенью, воды не так много и мы отправились путем по низу, вдоль реки. курлюк-Су — с крымско-татарского «журчащая вода», правый приток реки Ангара. Но эта самая журчащая вода начинается не сразу, до нее нужно еще пройти некоторое расстояние, и вот, обогнув холм за домиком лесника, мы выходим к шумящему ручью. Вокруг осенняя тишина, ночью уже холодно, потому вся замерзшая влага начинает конденсироваться на деревьях, все вокруг мокрое, как после дождя. Лес вокруг золотой, склоны усыпаны листьями, но некоторые деревья еще зеленеют, не спеша отдавать свою летнюю крону.
Тропа идет вдоль реки. иногда уходя выше, потому мы следуем вдоль русла уже без тропы, через стволы поваленных деревьев и каменные глыбы. Выглядят эти буреломы не столь страшно, как кажется, все легко преодолевается, напоминая тем самым прогулки по Большому каньону. Что еще примечательно — это прекрасное место дает возможность прогуляться как с ночевкой, так и на один день. Варианты маршрута многообразны — можно пройти вдоль русла и вернуться обратно к подстанции по верхней дороге. Можно уйти на Заману или в Перевальное, все ходится за один день. Можно дойти до стоянки Курлюк-Баш и выйти наверх, на плато Демерджи, откуда уже варианты следования дальше в горы или в сторону Ангарского перевала домой. А главное — это уют и красота этого ущелья. Мы не один раз останавливались прямо около русла реки, выходя в поход после работы, вечером в пятницу и по темноте добираясь к стоянке. Под шум реки засыпается как под колыбельную! На реке есть небольшие ванночки и водопадики, где летом можно купаться или делать баню. Кто еще не побывал в этом чудесном месте — обязательно сходите! Сейчас вся тропа промаркирована, потеряться будет невозможно!

От всей души очень рекомендуем посетить эти места, в любое время года прекрасные! Тем более, что находятся они совсем рядом и добраться туда не составляет никакой сложности!

Предстоящие выходные обещали нам теплые осенние деньки, поэтому мы решили прогуляться с детьми клуба «Старт» на один день в малопосещаемое красивое ущелье — Орлиное. Оно находится на северо-восточном склоне Чатырдага, обращенном к трассе сразу за с.Перевальное. Снизу в него ведет тропа, по которой можно прогуляться и выйти на плато через Петушиный гребень. Это название скалы получили за свою причудливую форму, напоминающую гребешок. Эти же скалы находятся на борту ущелья, где оно делает крутой поворот. На этом участке пройти по дну ущелья без снаряжения невозможно, поэтому тропа уходит траверсом по склону. Далее, выше, дно ущелья не хожено, но доступно для прогулок — везде можно пройти или обойти. Мы выбираем путь сверху вниз, перед этим поднявшись на любимый и красивый Чатырдаг.

Итак, путешествие наше начинается с Сосновки, где мы выходим, чтобы подняться наверх, на гору по Красной тропе. Выйдя из транпорта — мы понимаем, что вокруг довольно холодно. И точно — трава вокруг уже в инее, значит, ночью были заморозки, да и утром не жарко. Скорее перемещаемся на поляну с солнцем, греемся и начинаем подъем. Чем выше мы взбираемся, тем жарче нам становится — такой вот парадокс осени, когда в тени холодно, а на солнце можно идти в футболке. Краски осени невероятные — воздух чистый, листва горит желтизной, небо синее-синее. Подъем преодолеваем незаметно, а за нами уже поднимается следующая группа туристов. Такие места не пустуют) Теперь нам нужно упасть в соседнюю балку — это и будет начало пути в Орлиное ущелье.

В балке течет ручеек, и даже есть источник воды, вытекающий из трубы. Действительно, как много рядом интересных мест, которых мы не знаем. Где-то внизу раздается шум листвы — и из балки вылетает заяц… Потревожили. Продолжаем путь вниз, траверсируя пока что не очень крутые склоны, постепенно они становятся выше, угол наклона увеличивается. Спускаемся на дно и идем по ручью — растительности не много и можно идти через деревья спокойно, иногда обходя несколько метров по склону. Дальше балка потихоньку переходит в ущелье, склоны приобретают скалистую и каменистую структуру, и за очередным поворотом появляются ванны, вымытые в скале потоками воды. Снова траверсируем неудобные участки по склону, перебираясь то на дно, то на склон. А над головой в небе появляются орлы. Их действительно целая стая — штук восемь, парящих в восходящих потоках.

И вот за очередным поворотом мы выходим на обрывы. Здесь уже ущелье предстает перед нами во всей красе, действительно напоминает каньон, дальше без веревок нельзя. Поэтому поднимаемся на борт и выходим на поляну, где уже проходит туристическая тропа, по которой можно выйти снизу на Петушиный гребень, и дальше плато Чатырдага. Наш же путь лежит вниз, к поляне с обедом. Вскоре мы попадаем в лес, где рядом с тропой есть замечательные уютные поляны для стоянки. Поскольку все проголодались — с удовольствием кушаем и делаем свежий чаек на костре. Отличная прогулка и отличный осенний день!

 — Зачем ты этим занимаешься?

— Ну меня же кто-то научил…

На выходных было решено пойти с детьми из нашего подшефного туристического клуба «Старт» в поход с ночевкой, да не просто пойти, а еще сделать его приятным и полезным не только для детей, но и для руководителей похода.

Поход начался с живописной тропы от Ангарского перевала, идущей над долиной поселка Лучистое, в районе гор Кудрявая Марья и Лысый Иван. Они не зря так названы, ведь на самом деле находясь недалеко друг от друга – это две разные горы, одна из них покрыта густым лесом, а вторая же только травой, можно сказать — лысая. Вокруг этих гор существует много легенд, преданий и рассказов, которые с удовольствием слушают юные туристы, а вот рассказывают они их уже на свой лад.

Немного восточнее горы Лысый Иван, или Пахкал-Кая, находится известный горный массив Северная Демерджи, на которую и нацелен наш дальнейший путь. Многие, наверное, видели из окна троллейбуса, идущего из Симферополя на Южный берег Крыма, на спуске с Ангарского перевала, гору, на которой или «две большие ёлки» или «два туриста с рюкзачками»… Вот это и есть гора – Северная Демерджи, на которой находятся два старых ретранслятора телевизионных сигналов.

Присев недалеко от основной тропы на отдых, было решено перекусить для поднятия сил и утоления голода  потому как ,несмотря на ветер, было довольно  тепло.

По пути, проходящему через весь массив Демерджи-яйлы, нам встречались кони, было несколько высоко летающих орлов, воронов и  почти касающихся в полете верхушек деревьев грифов.

Многие ребята очень устали. По разным причинам: или рюкзаки были для них тяжелые, или лямки сильно натирали, но юные туристы у нас очень стойкие и выносливые, поэтому поход продолжался. Правда, с многочисленными остановками, но все это не зря. На смотровых площадках были замечательные виды. С крутых обрывов можно было увидеть те места, куда нам предстояло идти, поохать, как далеко еще осталось, или полюбоваться красотами прибрежных районов от Алушты до Судака.

Продолжив путь, мы пришли на гору Тырке или Стол-Гору, которая является продолжением Демерджи и закрывает с юга Зуйские леса, где во время Второй Мировой Войны было очень много партизанских лагерей, и шло очень много битв. Пополнив запасы воды в одном из старых партизанских источников, мы двинулись дальше по густому лесу в сторону реки Су-Ат, которая вытекает из большой металлической бочки, и, протекая, несет с собой живительную влагу в прекрасную долину, наполненную множеством ярких осенних красок.

Так как ночевка планировалась рядом с одной из вершин Кара-Тау, которая величественно возвышается над Караби-яйлой, нужно было продолжать движение, да и дневное время почти заканчивалось. И несмотря на то, что солнце еще не село, на небе уже виднелся бледный диск Луны.

В лесу было довольно темно, так что пришлось включить фонари и продолжить движение уже с искусственными источниками света. Кое-где на полянах можно было наблюдать звездное небо через небольшие скопления облаков. Придя на ночевку и поужинав, все увалились спать, так как ребята за день напряглись и прошли значительное расстояние. Перед сном в лагерь заглядывала нагловатого вида лисица, наверное с намерением чем-нибудь перекусить, но ушла несолоно хлебавши. Однако, утром стало видно, что она возвращалась ночью в лагерь и все-таки съела… кожанные ножны от кухонного ножа. Так что будьте внимательны, оставляя в лагере на ночь продукты или вещи, можно на утро их не обнаружить.

Так зачем же мы прошли так много, и ночевали далеко от источников воды? За рассветом! Выйдя утром на вершину, все молча наблюдали, как рождается новый день, стоя над Крымом на высоте более километра. Как оказалось, мы были не одни, и после того, как солнце встало, из кустов рядом с вершиной показалось несколько косуль.  Они начали трапезничать, особо не обращая на нас внимания, пока к ним не начали подкрадываться,  чтобы сфотографировать. Заметив наши усилия — косули бросились прочь и умчались из поля зрения за ближайший холм.

После рассвета наши юные туристы приготовили замечательный завтрак, после которого мы собрали лагерь и отправились в обратный путь – домой!

Путь наш лежал через густые леса. Партизанскими тропами наша компания вышла на еще одно знаковое место в Крыму — Долгоруковскую яйлу. По ней протекает самая высокогорная крымская река – Суботхан. Она течет по яйле около четырех километров, после чего исчезает в шахте и, продолжая свое течение под землей, еще через три километра дает начало речке Кизилкобинка. Эта река, в свою очередь, вытекая из Красной пещеры, падает с высоты 25 метров, разбиваясь о камни тысячами брызг водопада Су-Учхан. Также река Суботхан наполняет частично русло реки Бурульча, через которую нам пришлось переправляться перед подъемом на Долгоруковскую яйлу.

Дальше проходим по яйле, к спуску в село Перевальное, через святой источник Челбаш, на троллейбус и домой. Всем спасибо за замечательный поход, который хоть и закончился, но навсегда остался в нас в виде воспоминаний, а теперь и Вы знаете об этих местах.

Давно уже хотелось попасть в Большой каньон Крыма (снова, конечно) и пройти его по низу, по дну, поскольку в основном условия в холодное время года там неблагоприятные: осадки, уровень воды, скользкие склоны. А вот летом и осенью, особенно осенью — самая шикарная пора для этого мероприятия. Начинаем мы наше путешествие с с.Соколиного, здесь масса вариантов, как добраться до входа в каньон: можно подъехать на машине, можно топать по асфальту 5 км пешком, а можно прогуляться по лесной тропе, тропа называется Юсуповской и выходит прямо к Почтовому дубу. В этом выборе пути множество положительных моментов, в том числе — вероятность избежать встречи с лесниками гораздо меньше, чем «асфальтным» путем.
Ну, и немного информации о самом каньоне — что это за зверь такой и почему заслуживает внимания. Глубина каньона превышает 320 м, длина 3,5 км, ширина в некоторых местах не превышает 3 м. Поэтому, проходя каньон по низу — можно забыть о понятии «тропа» и быть готовым поскакать с камня на камень, перебираться по бревнам и стенам каньона, обходя глубокие ванны. В результате действия водной эрозии образовалось русло каньона, представляющее собой впадину с обрывистыми высокими стенами по бортам, с нагромождениями глыб и валунов на дне, с порогами (т.е. выходами более твёрдых горных пород), водопадами до 3-4 метров высотой и с эрозионными котлами (так называемыми ваннами) глубиной до 2,5 метров, шириной в оба борта и длиной до 10 м. Всего в каньоне насчитывается более 150 подобных котлов. Здесь же находится источник Пания, крупнейший (370 л/с) карстовый источник Крыма.

Итак, мы прошлись по Юсуповской тропе и оказались в начале каньона. Первая достопримечательность на нашем пути — Голубое озеро. Глубина небольшая — около полутора метров, а вот температура воды не превышает 10-12°С, поскольку озеро запрудное и образует его поток подземных вод источника Пания. Это следующий по маршруту интересный объект, зимой поток воды может быть настолько бурным, что привычный летний ручеек на склоне превращается в мощный каскадный водопад. Здесь обычно всегда много людей, которые приезжают отдохнуть, пройти с экскурсией, завершая свои прогулки Ванной Молодости (или же озером Кара-Голь). Глубина Ванны молодости в Большом каньоне около 5 метров. Её всегда наполняет свежая родниковая вода. Опять же хочется заметить — поскольку это стало популярным местом отдыха — сюда постоянно приезжают отметить что-нибудь, отдохнуть, покупаться, рядом построен столик с навесом. Вроде и для комфорта, но в таком «диком» когда-то месте подобные объекты вызывают чувство негатива и вмешательства… Хорошо, что мусор убирается. Дальше начинается уже путь для подготовленных — тропы заканчиваются, 3,5 км валунов, стен и дикой природы. Здесь очень красиво, стены поросли мхом, поскольку внизу сохраняется довольно высокая влажность, опадают первые осенние листья. Здесь можно встретить и редкие виды растительного мира, особенно сразу бросаются в глаза реликтовые тисы. Проходя каньон по дну — следует быть осторожными и внимательными: если посмотреть под ноги — можно заметить свежие камешки, как маленькие, так и довольно крупные. Это свидетельствует о постоянных обвалах в каньоне, один из крупных мы даже слышали со стоянки — становилось не по себе и в то же время как-то хорошо, что в этот момент мы были уже у костра, а не шли в каньоне…

Что интересно — в те выходные с нами параллельно по дну каньона шло еще как минимум 3 группы, что не могло не радовать! Путь был пройден без особых трудностей. Одна ванна оказалась без специальных удобных бревен — пришлось траверсировать скальную стену справа, но все прошло удачно. Весь путь от дуба до выхода из каньона занял у нас примерно 4 часа, что не так уж и много — пришли мы на стоянку засветло, успели насобирать огромную кучу дров. Стоянка называется Баш-Дере, располагается в Куру-Узеньской котловине, здесь есть два источника и два подъема на Ай-Петринское плато. Выбор места под палатки тоже разнообразен, людей может поместиться много). Мы остановились около родника Изумрудного, название такое благодаря мшистым каскадам зелени на склоне.
Подъем на плато мы выбрали более затяжной, через пару часов были наверху и направились в сторону нашего спуска. Сейчас на плато установлены очень удобные указатели с направлением объектов, километражом до них и примерным временем пути. До Таракташа (нашего спуска) еще 4 км или час пути, а с юга подымаются облака густой стеной — довольно распространенное природное явление. И вот около часа дня мы в начале спуска — навстречу поднимаются люди, выбравшиеся на однодневную прогулку, мы же спешим домой, а сначала — в Ялту. Очень красивый спуск — огромные сосны, хвойная подстилка, крутые склоны и извилистая траверсная тропа, петляющая по склону. Проходим скальный хребет слоистой породы, здесь тоже отдыхают несколько групп туристов, расположившиеся прямо на «телевизоре». Мы же спускаемся дальше, тропа промаркирована, нужно только идти внимательно, чтобы не подскользнуться или споткнуться. И вот мы выходим к вдп.Учан-Су, в это время года смотреть там особо нечего — воды мало. Наш поход завершен — садимся на маршрутку до Ялты, потом на троллейбус — и в 20*00 мы в Симферополе.