Предстоящие выходные обещали нам теплые осенние деньки, поэтому мы решили прогуляться с детьми клуба «Старт» на один день в малопосещаемое красивое ущелье — Орлиное. Оно находится на северо-восточном склоне Чатырдага, обращенном к трассе сразу за с.Перевальное. Снизу в него ведет тропа, по которой можно прогуляться и выйти на плато через Петушиный гребень. Это название скалы получили за свою причудливую форму, напоминающую гребешок. Эти же скалы находятся на борту ущелья, где оно делает крутой поворот. На этом участке пройти по дну ущелья без снаряжения невозможно, поэтому тропа уходит траверсом по склону. Далее, выше, дно ущелья не хожено, но доступно для прогулок — везде можно пройти или обойти. Мы выбираем путь сверху вниз, перед этим поднявшись на любимый и красивый Чатырдаг.

Утренний мороз

Чатырдаг

Осенний загар

Итак, путешествие наше начинается с Сосновки, где мы выходим, чтобы подняться наверх, на гору по Красной тропе. Выйдя из транпорта — мы понимаем, что вокруг довольно холодно. И точно — трава вокруг уже в инее, значит, ночью были заморозки, да и утром не жарко. Скорее перемещаемся на поляну с солнцем, греемся и начинаем подъем. Чем выше мы взбираемся, тем жарче нам становится — такой вот парадокс осени, когда в тени холодно, а на солнце можно идти в футболке. Краски осени невероятные — воздух чистый, листва горит желтизной, небо синее-синее. Подъем преодолеваем незаметно, а за нами уже поднимается следующая группа туристов. Такие места не пустуют) Теперь нам нужно упасть в соседнюю балку — это и будет начало пути в Орлиное ущелье.

Красная тропа

Подъем на плато

Чатырдаг

В балке течет ручеек, и даже есть источник воды, вытекающий из трубы. Действительно, как много рядом интересных мест, которых мы не знаем. Где-то внизу раздается шум листвы — и из балки вылетает заяц… Потревожили. Продолжаем путь вниз, траверсируя пока что не очень крутые склоны, постепенно они становятся выше, угол наклона увеличивается. Спускаемся на дно и идем по ручью — растительности не много и можно идти через деревья спокойно, иногда обходя несколько метров по склону. Дальше балка потихоньку переходит в ущелье, склоны приобретают скалистую и каменистую структуру, и за очередным поворотом появляются ванны, вымытые в скале потоками воды. Снова траверсируем неудобные участки по склону, перебираясь то на дно, то на склон. А над головой в небе появляются орлы. Их действительно целая стая — штук восемь, парящих в восходящих потоках.

В Орлином ущелье

А вот и орлы

Орлиное ущелье

И вот за очередным поворотом мы выходим на обрывы. Здесь уже ущелье предстает перед нами во всей красе, действительно напоминает каньон, дальше без веревок нельзя. Поэтому поднимаемся на борт и выходим на поляну, где уже проходит туристическая тропа, по которой можно выйти снизу на Петушиный гребень, и дальше плато Чатырдага. Наш же путь лежит вниз, к поляне с обедом. Вскоре мы попадаем в лес, где рядом с тропой есть замечательные уютные поляны для стоянки. Поскольку все проголодались — с удовольствием кушаем и делаем свежий чаек на костре. Отличная прогулка и отличный осенний день!

Обеденный перерыв

Шафран

Обедаем

Привал

Осенний шафран

Смотровая на перевале Ман

На выходных было решено пойти с детьми из нашего подшефного туристического клуба «Старт» в поход с ночевкой, да не просто пойти, а еще сделать его приятным и полезным не только для детей, но и для руководителей похода.

Поход начался с живописной тропы от Ангарского перевала, идущей над долиной поселка Лучистое, в районе гор Кудрявая Марья и Лысый Иван. Они не зря так названы, ведь на самом деле находясь недалеко друг от друга – это две разные горы, одна из них покрыта густым лесом, а вторая же только травой, можно сказать — лысая. Вокруг этих гор существует много легенд, преданий и рассказов, которые с удовольствием слушают юные туристы, а вот рассказывают они их уже на свой лад.

Немного восточнее горы Лысый Иван, или Пахкал-Кая, находится известный горный массив Северная Демерджи, на которую и нацелен наш дальнейший путь. Многие, наверное, видели из окна троллейбуса, идущего из Симферополя на Южный берег Крыма, на спуске с Ангарского перевала, гору, на которой или «две большие ёлки» или «два туриста с рюкзачками»… Вот это и есть гора – Северная Демерджи, на которой находятся два старых ретранслятора телевизионных сигналов.

Присев недалеко от основной тропы на отдых, было решено перекусить для поднятия сил и утоления голода  потому как ,несмотря на ветер, было довольно  тепло.

На смотровой

Подъем на Северную Демерджи

Путь по плато

По пути, проходящему через весь массив Демерджи-яйлы, нам встречались кони, было несколько высоко летающих орлов, воронов и  почти касающихся в полете верхушек деревьев грифов.

Многие ребята очень устали. По разным причинам: или рюкзаки были для них тяжелые, или лямки сильно натирали, но юные туристы у нас очень стойкие и выносливые, поэтому поход продолжался. Правда, с многочисленными остановками, но все это не зря. На смотровых площадках были замечательные виды. С крутых обрывов можно было увидеть те места, куда нам предстояло идти, поохать, как далеко еще осталось, или полюбоваться красотами прибрежных районов от Алушты до Судака.

Продолжив путь, мы пришли на гору Тырке или Стол-Гору, которая является продолжением Демерджи и закрывает с юга Зуйские леса, где во время Второй Мировой Войны было очень много партизанских лагерей, и шло очень много битв. Пополнив запасы воды в одном из старых партизанских источников, мы двинулись дальше по густому лесу в сторону реки Су-Ат, которая вытекает из большой металлической бочки, и, протекая, несет с собой живительную влагу в прекрасную долину, наполненную множеством ярких осенних красок.

Так как ночевка планировалась рядом с одной из вершин Кара-Тау, которая величественно возвышается над Караби-яйлой, нужно было продолжать движение, да и дневное время почти заканчивалось. И несмотря на то, что солнце еще не село, на небе уже виднелся бледный диск Луны.

Склоны Тырке и Демерджи

Рассвет на Кара-Тау

Стадо

В лесу было довольно темно, так что пришлось включить фонари и продолжить движение уже с искусственными источниками света. Кое-где на полянах можно было наблюдать звездное небо через небольшие скопления облаков. Придя на ночевку и поужинав, все увалились спать, так как ребята за день напряглись и прошли значительное расстояние. Перед сном в лагерь заглядывала нагловатого вида лисица, наверное с намерением чем-нибудь перекусить, но ушла несолоно хлебавши. Однако, утром стало видно, что она возвращалась ночью в лагерь и все-таки съела… кожанные ножны от кухонного ножа. Так что будьте внимательны, оставляя в лагере на ночь продукты или вещи, можно на утро их не обнаружить.

Так зачем же мы прошли так много, и ночевали далеко от источников воды? За рассветом! Выйдя утром на вершину, все молча наблюдали, как рождается новый день, стоя над Крымом на высоте более километра. Как оказалось, мы были не одни, и после того, как солнце встало, из кустов рядом с вершиной показалось несколько косуль.  Они начали трапезничать, особо не обращая на нас внимания, пока к ним не начали подкрадываться,  чтобы сфотографировать. Заметив наши усилия — косули бросились прочь и умчались из поля зрения за ближайший холм.

Просвет

Лес у Суата

Лес у Суата

Друид

После рассвета наши юные туристы приготовили замечательный завтрак, после которого мы собрали лагерь и отправились в обратный путь – домой!

Путь наш лежал через густые леса. Партизанскими тропами наша компания вышла на еще одно знаковое место в Крыму — Долгоруковскую яйлу. По ней протекает самая высокогорная крымская река – Суботхан. Она течет по яйле около четырех километров, после чего исчезает в шахте и, продолжая свое течение под землей, еще через три километра дает начало речке Кизилкобинка. Эта река, в свою очередь, вытекая из Красной пещеры, падает с высоты 25 метров, разбиваясь о камни тысячами брызг водопада Су-Учхан. Также река Суботхан наполняет частично русло реки Бурульча, через которую нам пришлось переправляться перед подъемом на Долгоруковскую яйлу.

Дальше проходим по яйле, к спуску в село Перевальное, через святой источник Челбаш, на троллейбус и домой. Всем спасибо за замечательный поход, который хоть и закончился, но навсегда остался в нас в виде воспоминаний, а теперь и Вы знаете об этих местах.

Первые каскады

Путь по дну каньона

По дну каньона

Спуск по Таракташу в Ялту

Давно уже хотелось попасть в Большой каньон Крыма (снова, конечно) и пройти его по низу, по дну, поскольку в основном условия в холодное время года там неблагоприятные: осадки, уровень воды, скользкие склоны. А вот летом и осенью, особенно осенью — самая шикарная пора для этого мероприятия. Начинаем мы наше путешествие с с.Соколиного, здесь масса вариантов, как добраться до входа в каньон: можно подъехать на машине, можно топать по асфальту 5 км пешком, а можно прогуляться по лесной тропе, тропа называется Юсуповской и выходит прямо к Почтовому дубу. В этом выборе пути множество положительных моментов, в том числе — вероятность избежать встречи с лесниками гораздо меньше, чем «асфальтным» путем.
Ну, и немного информации о самом каньоне — что это за зверь такой и почему заслуживает внимания. Глубина каньона превышает 320 м, длина 3,5 км, ширина в некоторых местах не превышает 3 м. Поэтому, проходя каньон по низу — можно забыть о понятии «тропа» и быть готовым поскакать с камня на камень, перебираться по бревнам и стенам каньона, обходя глубокие ванны. В результате действия водной эрозии образовалось русло каньона, представляющее собой впадину с обрывистыми высокими стенами по бортам, с нагромождениями глыб и валунов на дне, с порогами (т.е. выходами более твёрдых горных пород), водопадами до 3-4 метров высотой и с эрозионными котлами (так называемыми ваннами) глубиной до 2,5 метров, шириной в оба борта и длиной до 10 м. Всего в каньоне насчитывается более 150 подобных котлов. Здесь же находится источник Пания, крупнейший (370 л/с) карстовый источник Крыма.

Голубое озеро

Ванна молодости

Ванна молодости

Итак, мы прошлись по Юсуповской тропе и оказались в начале каньона. Первая достопримечательность на нашем пути — Голубое озеро. Глубина небольшая — около полутора метров, а вот температура воды не превышает 10-12°С, поскольку озеро запрудное и образует его поток подземных вод источника Пания. Это следующий по маршруту интересный объект, зимой поток воды может быть настолько бурным, что привычный летний ручеек на склоне превращается в мощный каскадный водопад. Здесь обычно всегда много людей, которые приезжают отдохнуть, пройти с экскурсией, завершая свои прогулки Ванной Молодости (или же озером Кара-Голь). Глубина Ванны молодости в Большом каньоне около 5 метров. Её всегда наполняет свежая родниковая вода. Опять же хочется заметить — поскольку это стало популярным местом отдыха — сюда постоянно приезжают отметить что-нибудь, отдохнуть, покупаться, рядом построен столик с навесом. Вроде и для комфорта, но в таком «диком» когда-то месте подобные объекты вызывают чувство негатива и вмешательства… Хорошо, что мусор убирается. Дальше начинается уже путь для подготовленных — тропы заканчиваются, 3,5 км валунов, стен и дикой природы. Здесь очень красиво, стены поросли мхом, поскольку внизу сохраняется довольно высокая влажность, опадают первые осенние листья. Здесь можно встретить и редкие виды растительного мира, особенно сразу бросаются в глаза реликтовые тисы. Проходя каньон по дну — следует быть осторожными и внимательными: если посмотреть под ноги — можно заметить свежие камешки, как маленькие, так и довольно крупные. Это свидетельствует о постоянных обвалах в каньоне, один из крупных мы даже слышали со стоянки — становилось не по себе и в то же время как-то хорошо, что в этот момент мы были уже у костра, а не шли в каньоне…

Большой каньон Крыма

Зарянка

На Таракташе

Что интересно — в те выходные с нами параллельно по дну каньона шло еще как минимум 3 группы, что не могло не радовать! Путь был пройден без особых трудностей. Одна ванна оказалась без специальных удобных бревен — пришлось траверсировать скальную стену справа, но все прошло удачно. Весь путь от дуба до выхода из каньона занял у нас примерно 4 часа, что не так уж и много — пришли мы на стоянку засветло, успели насобирать огромную кучу дров. Стоянка называется Баш-Дере, располагается в Куру-Узеньской котловине, здесь есть два источника и два подъема на Ай-Петринское плато. Выбор места под палатки тоже разнообразен, людей может поместиться много). Мы остановились около родника Изумрудного, название такое благодаря мшистым каскадам зелени на склоне.
Подъем на плато мы выбрали более затяжной, через пару часов были наверху и направились в сторону нашего спуска. Сейчас на плато установлены очень удобные указатели с направлением объектов, километражом до них и примерным временем пути. До Таракташа (нашего спуска) еще 4 км или час пути, а с юга подымаются облака густой стеной — довольно распространенное природное явление. И вот около часа дня мы в начале спуска — навстречу поднимаются люди, выбравшиеся на однодневную прогулку, мы же спешим домой, а сначала — в Ялту. Очень красивый спуск — огромные сосны, хвойная подстилка, крутые склоны и извилистая траверсная тропа, петляющая по склону. Проходим скальный хребет слоистой породы, здесь тоже отдыхают несколько групп туристов, расположившиеся прямо на «телевизоре». Мы же спускаемся дальше, тропа промаркирована, нужно только идти внимательно, чтобы не подскользнуться или споткнуться. И вот мы выходим к вдп.Учан-Су, в это время года смотреть там особо нечего — воды мало. Наш поход завершен — садимся на маршрутку до Ялты, потом на троллейбус — и в 20*00 мы в Симферополе.